Jak vyrobit pružinu: Pokyny krok za krokem

Mám revolver Kaufman z roku 1885. Střílí 3 z 5, ale 2 selže. Tito dva také střílí na 2. nebo 3. pokus. U nábojnic vystřelených na první a třetí pokus je otvor propíchnut stejně hluboko (na pohled i příliš hluboký).
Stejné náboje v jiném revolveru ještě staršího ročníku střílejí bez reklamací a jsou nové, takže tento problém s náboji evidentně nesouvisí.
Údery přímo do středu. Tvar a velikost úderníku se neliší od ostatních revolverů.
S takovým problémem jsem se setkal poprvé. Hlavní pružina je jednoduše pás kovu s háčkem na jednom konci, přišroubovaný k rámu ve spodní části rukojeti na druhém konci. Oslabený? Mám vyrobit nový nebo ho mohu žíhat, ohýbat a znovu zahřívat? Jak vytvrdíte takové malé části? Své nože pravidelně temperuji, ale malé jsem ještě nezkoušel.

20-3-2008 00:56 vovikas

Měl jsem podobný problém s regulačním ventilem plynu. Injekce je dobrá, ale nestřílí. Vzal jsem to k puškaři – spoušť ztížil (byla ze siluminu) a vše bylo v pořádku.

20-3-2008 04:31 ruso
Tento jev je běžný u exotických revolverů při střelbě DA Je ošetřen SA.
20-3-2008 11:22 filin

Seznam možných diagnóz, ale i možností léčby může být dlouhý. Pro bezproblémový chod složení uzávěru je důležitá nejen síla, ale i rychlost dopadu. Bez znalosti designu nemohu říci nic konkrétního. Někdy se selhání zapalování řeší tím, že je spoušť těžší, někdy lehčí a často se eliminuje nadměrné tření v mechanismu.

20-3-2008 20:35 железячник

Jakékoli změny spouštěče nejsou brány v úvahu, protože ovlivní sběratelskou hodnotu. Tento model nemá žádné konstrukční vady a byl hodně ostřelován. Zřejmě jde o jarní záležitost, jelikož jsem osobně čistil mechanismus a přesvědčil se, že se spoušť otáčí lehce a plynule kolem své osy.

20-3-2008 21:05 filin

Je možná únava pružinového kovu. Pružinu můžete uvolnit, vrátit její původní tvar a znovu vytvrdit. K tomu je potřeba být alespoň trochu specialistou na tepelné zpracování a znát jakost oceli. Nebo prostě pružinu změřte, načrtněte a objednejte si novou.

20-3-2008 23:19 железячник

Nechám ji jít, není těžké vytvořit prostředí, ale!
řekněme, že když je čepel nože kalená, můžete ovládat teplotu pomocí IR teploměru, ale pro tak malou věc bude pokles teploty i v nejměkčí kapalině tak rychlý a velikost tak nevýznamná, že je prostě nemožné získat představu o aktuální teplotě. Teploměr čte plochu několika čtverečních centimetrů a ne bod.
Jaká je obecná technologie kalení tak malých dílů – pásek dlouhý cca 100 mm, široký 7 mm, tloušťka se zmenšuje ze 3 na 1 mm?

21-3-2008 12:02 filin

Jaké druhy telmoměrů existují, pokud není k dispozici vhodné zařízení, ovládejte vytápění podle barvy? Musíte však znát přesnou třídu oceli, jinak nic nebude fungovat. Pružiny jsem vyrobil z manganu 65G Poté zahřátí do slámově žluté barvy, držení v závislosti na hmotnosti dílu, kalení v minerálním oleji (tato ocel se ve vodě prostě rozletí, je potřeba ji uvolnit při určité teplotě). Pokud to máte „na koleni“ – můžete to jednoduše ponořit do roztaveného olova (to udělal i Khaidurov Je lepší se původní pružiny nedotýkat, ale udělat si novou). V případě poruchy můžete poškozený kov bez lítosti vyhodit a značku oceli snáze zjistíte při nákupu polotovaru.

21-3-2008 17:33 железячник

Nyní se tento postup liší od postupu, který jsem použil u nožů.
To byla vlastně otázka. Slámově žlutá – kolik to je stupňů?
A pustím to v elektrické troubě na 200.

21-3-2008 19:06 filin

Bude jednodušší a užitečnější najít režim kalení a popouštění pro stávající jakost oceli. Pokud máte elektrickou troubu, můžete snadno reprodukovat požadovaný režim. Jen režim pro každou ocel je jiný.

22-3-2008 00:38 TSE

2 železář:
Listová pružina na vašem vzorku s největší pravděpodobností obsahuje ocel od 1045 do 1060 (naše Steel 45, Steel 60), nebo mangan – 50, 65G. V těchto letech byly legované oceli vzácné a byly nejčastěji používány pro jiné účely než revolvery.

Technologie kalení – ohřev na 830-850 C v elektrické peci, držení vsázky (obrobku) tam 8-10 minut a následné ochlazení v oleji.
Pokud máte v troubě police, umístěte ji doprostřed komory ve stejné vzdálenosti od topných těles (rozumím všemu, ale pokud je pouze jedna klec, můžete si hrát s rovnoměrným ohřevem).
Teplota se měří dotykem s termočlánkem.
Potřebné zařízení (nové, plastové pouzdro, 2 AA baterie, vyměnitelný termočlánek, podsvícení, digitální displej, paměť výsledků měření) stojí asi ~ 100-130 USD. Jedná se o zcela běžné průmyslové zařízení. „Na koleni“ si vystačíte s 30 dolary a ničím (v roce 1885 jich nebylo ani tolik).
Dále budete potřebovat pinzetu s dlouhými čelistmi. Pro glamour si můžete vzít i syntetické rukavice z dutého vlákna (Them-a-knit, Thermolite atd.), které stojí 8 dolarů za pár. A nezapomeňte na kouřové sluneční brýle s UV filtrem za 10 dolarů.

Rychle změřte teplotu přidržením dílu pinzetou. Změřte v 6 bodech, rovnoměrně rozmístěných po rovině, s přihlédnutím ke změně plochy průřezu součásti. Pokud teplotní rozdíl nepřesáhne 10 C, pak můžete bezpečně kalit. Pokud je rozdíl teplot vyšší, vložte jej do trouby a udržujte dalších 5 minut. Poté znovu zkontrolujte (atd.).
Díl vložte do oleje rychle, pod úhlem (pod úhlem 30-45 k hladině oleje), pomocí kleští pohybujte dílem ve spirále v nádobě s olejem, změňte hloubku a promíchejte olej. Dělejte to 2-3 minuty, zkontrolujte teplotu (měla by být kolem 580-620 C), poté díl vyjměte a ochlaďte na klidném vzduchu. Počkejte, až vychladne na 20-30 C a poté nechte 150-200 hodiny stárnout při 1-2 C.
Pokud je rozdíl v průřezech velký, pak (možná) bude nutné při ochlazování na vzduchu periodicky umisťovat silnější díl do prostředí, které brání přenosu tepla (a přitom neizoluje tenkou část), aby se teplota přerozdělila po celém objemu dílu. Zhruba řečeno, strčil jsem tlustý konec do plechovky od kávy s pískem a tenký konec byl ve vzduchu. Změřte teplotu na obou koncích termočlánkem a počkejte, až se teplota vyrovná. Poté vyjměte z písku a pokračujte v chladnutí. Je lepší pravidelně měnit bod zachycení kleštěmi – ale můžete to udělat bez toho.
Poté porovnejte s originálem a vyvrtejte otvor do pružiny.

Pokud temperujete nože, určitě neovládáte žádné manipulační schopnosti.
obsadit .

P.S. V hodinkách, hlavičkách indikátorů atd. není vaše pružina MALÁ a NENÍ TENKÁ. pružiny jsou opravdu složité.
A ten tvůj je zajímavý, ale nic víc. Bylo zahřáto na 120! před lety „od oka“ v oleji nebo olovu – a stále to funguje

22-3-2008 04:21 железячник
TSE – temperuji pomocí velmi podobné technologie.

otázka: při temperování mého nejnovějšího nože, řekněme, docela velkého skinneru, T spadlo do oleje mnohem rychleji než za 2-3 minuty. Odkud toto číslo pochází? objem oleje byl asi sklenice ve vaničce vyříznuté z plechové dózy (pravoúhlá plechovka s odříznutou stranou).

22-3-2008 21:11 TSE
2 železář:
Dobrý den!

Za prvé, teplota součásti během kalení v oleji by měla být stále stejná
ovládaný termočlánkem. Přibližná doba chlazení je 2-3 minuty
středně velké díly (hřídel, pouzdro, náboj atd.).
Možná ve vašem případě to bude 30-50 sekund. Možná se mýlím a na otužování se dívám ze své pozice a zkušeností, ale na místě budete vědět lépe.

Ale proces chlazení součásti a ohřev kalícího média během kalení je vícestupňový proces. Když se teplotní rozdíl sníží
intenzita procesu přenosu tepla a podle toho i intenzita fázových přeměn v materiálu součásti se mění v závislosti na součásti a prostředí.
Proto existují různá kalicí média s různými vlastnostmi pro přenos tepla a udržení požadovaného teplotního režimu – voda, teplá voda, vroucí voda, roztoky solí ve vodě, olej, roztavené soli, roztavené kovy.

Dle mého názoru při kalení do oleje děláte jednu chybu – chladíte díl v malém objemu oleje. Při tepelném zpracování složitých dílů nebo dílů vyrobených z legovaných ocelí není nutné, aby díl velmi rychle vychladl. Je potřeba počkat na fázový přechod – kdy se primární martenzit (jehličkovitá struktura) změní na bainit/sorbit (desky, kulovitá zrna – ať mi to vědci kovů prominou) a pak prudce zchladit, aby se tento stav (fáze) zafixoval.
V tomto případě uhaste samouvolněním na klidném vzduchu. Snížíte tak pravděpodobnost opakovaného tepelného zpracování – vysoké temperování.
Zhruba řečeno, když se teplota části odstraněné z oleje zvýší
600-650C a následně bude převeden na tepelný izolant – vzduch, dojde k tepelnému přerozdělení prvků kovové konstrukce (vakancí), což povede ke snížení tepelných pnutí v dílu se všemi z toho plynoucími pozitivními důsledky (při zachování stejné fáze). Poté nechte kus odležet a užívejte si.

Pokud kalíte nože, tak potřebujete martenzitickou strukturu kovu a tepelným zpracováním při 150-200C pak odstraníte ZBYTKOVÁ tepelná pnutí. Proto pro vás není velký rozdíl v tom, v čem temperovat. V „kelímku“ od oleje nebude čepel vystavena nadměrnému tepelnému namáhání, nepraská (můžete ji zahřát vodou, ale pravděpodobnost prasknutí bude vyšší), horký kov čepele se neodpaří ani nevyvaří olej a pak ještě zestárnete.

V našich továrnách máme dláta, vrtáky, frézy, válce atd. méně než kbelík (~10 l) filtrovaného odpadního průmyslového oleje není povoleno. Protože olej se při přehřátí vypaří, vytvoří „pytel“ (ne jako voda, ale přesto) a ovlivní proces přenosu tepla a fázové transformace.
Ve své praxi jsem potřeboval strukturu sorbitolu (která funguje dobře při nárazu a vibracích) a bylo potřeba ji získat prodloužením procesu fázového přechodu (martenzit – bainit/sorbitol – ferit). To znamená, že martenzit se rozpadl na bainit, pak se bainit změnil na sorbit – a pak ho prudce zchladím, čímž proces zastavím – nepotřebuji ferit (měkký, plastový). Tady mám vášeň pro prodloužení doby fázového přechodu – martenzit nepotřebuji, ale musím počkat, až se změní na sorbitol. A k tomu vybírám vhodné kalící prostředí.

Můžu se mýlit i s vaší konkrétní pružinou – k tomu slouží pilotní várka výrobků, kontrola teploty a mechanické a metalografické testy (No, alespoň jednu tepelně upravte, nasilu, ohněte, vložte do revolveru a zkuste píchnout základku).

Při vší úctě k vám mohu doporučit stránky:
http://emilitarymanuals.com

Stáhněte si odtud výběr knih Gun&Weapons /Gunsmithing collection, které stojí ~18 amerických dolarů (~300MB) +2$ za stažení a získejte kompletní sadu jasných pokynů, úplný popis procesu tvrzení pružin ve zbraních atd. Knihy – klasika 30.-50. 20v v angličtině (což pro vás není problém). Není tam ŽÁDNÁ kriminalita, materiál neodporuje ŽÁDNÝM doporučením ze sovětské literatury ani praktickým zkušenostem se zdravým rozumem. A experimentujte podle libosti. Jinak je naše komunikace jako korespondence ve fotbale. Na místě lépe uvidíte.

V žádném případě nepošlu a přeji úspěch při výrobě jara.

P.S. Odborníci na tepelné zpracování a metalurgii – NEVHAZUJTE STOLEČKY NA FAFTAŘE. AFFTAR je dobry, ale nedokaze plne prezentovat 3-5 knih o tepelnem zpracovani + fotky rezi a dat vsechny priklady ze zivota

Výroba pružin je užitečná dovednost, kterou lze použít k opravám nebo vytváření různých mechanismů. V tomto návodu vám ukážeme, jak si vyrobit vlastní pružinu, jak vybrat správný drát, a dáme vám tipy na nastavení tuhosti a pružnosti pružiny.

<strong>Jak si vyrobit pružinu sami?</strong>

Výroba vlastní pružiny nevyžaduje složité vybavení. Jedná se o proces, který je doma dostupný téměř každému. Zde jsou základní kroky, které vám pomohou vyrobit drátěnou pružinu:

<strong>1. Výběr drátu</strong>

• Z jakého drátu je nejlepší vyrobit pružinu?
  Pro tlačnou pružinu nebo torzní pružinu se nejlépe hodí pružinová ocel, například jakost 65G, 51KhFA nebo nichrom.
• Jaké parametry zvážit?
  • Pro lehké zatížení použijte drát do průměru 2 mm.
  • Složitější mechanismy budou vyžadovat drát s větším průměrem.

  <strong>2. Jak vyrobit pružinu z drátu</strong>

  

  Chcete-li si vyrobit pružinu doma, postupujte takto:

  1. Připravte drát.
     Pokud průměr drátu přesahuje 2 mm, bude nutné předběžné žíhání. Zahřejte drát do tmavě červeného hořáku nebo vyhřívané trouby, poté nechte vychladnout.
  2. Vyberte rámeček.
     Může to být kovová tyč nebo šroub s průměrem o něco menším, než je požadovaný vnitřní průměr pružiny.
  3. Naviňte cívky.
     Naviňte drát rovnoměrně na trn a vyvíjejte sílu. U tlačné pružiny ponechte mezi závity malé mezery a u torzní pružiny by měly závity těsně přiléhat.
  4. Zajistěte tvar.
     Po navinutí obrobek vytvrdíme zahřátím na teplotu 850–870°C (kov získá světle červený odstín) a rychle zchladíme v oleji.

  <strong>Jak vyrobit tlačnou nebo torzní pružinu?</strong>

  <strong>Tlačná pružina</strong>

  • Navíjejte závity s mezerami, které by v hotovém výrobku měly být o něco menší než ve fázi navíjení.
  • Konce pružiny obruste na ostřicím stroji, abyste vytvořili rovné plochy.

  <strong>Torzní pružina</strong>

  • Zatáčky by měly těsně přiléhat k sobě.
  • Ujistěte se, že na koncích vytvoříte potřebné ohyby, aby pružina mohla účinně přenášet točivý moment.

  <strong>Jak udělat pružinu tvrdší nebo měkčí?</strong>

  <strong><img src=“https://admetam.ru/msk/about/docs/articles/assets/images/stati/kak-sdelat-pruzhinu-2.png“ /></strong>

  • Jak udělat pružinu tužší?
    • Zvětšete průměr drátu nebo snižte počet závitů.
    • Pružinu uhaste při vyšší teplotě (až 870°C), abyste zvýšili její elasticitu.
    • Použijte drát s menším průměrem nebo zvyšte počet závitů.
    • Po vytvrzení temperujte: zahřejte na 300–400 °C a nechte pomalu vychladnout, aby se snížilo napětí v kovu.

    <strong>Často kladené dotazy</strong>

    <strong>Je možné vyrobit pružinu bez kalení?</strong>

    Ano, pokud má drát malý průměr (do 1,5 mm). Bez vytvrzení však bude pružina méně elastická a může rychle ztratit svůj tvar.

    <strong>Jak si vyrobit jar doma?</strong>

    Budete potřebovat drát, trn, plynový hořák, chladicí olej a trochu trpělivosti. Celý proces trvá několik hodin.

    <strong>Jak zkontrolovat pružinu?</strong>

    Po vyrobení pružinu několikrát natáhněte nebo stlačte. Měl by se vrátit do původní polohy, aniž by ztratil svůj tvar.

    <strong>Závěr</strong>

    Nyní víte, jak vyrobit pružinu vlastníma rukama, ať už je to tlačná pružina, torzní pružina nebo nestandardní tvar. Tento proces vám nejen ušetří peníze, ale také vytvoří díl, který plně vyhovuje vašim požadavkům.

    Pokud máte nějaké dotazy, jak udělat pružinu měkčí nebo tvrdší, zanechte komentář – rádi vám pomůžeme!

    Čtěte také: Kde objednat pružinu?