Jak jsme postavili stodolu

Přítomnost přístavku na pozemku letní chaty značně usnadňuje úklid. To se vysvětluje potřebou skladovat inventář, nástroje a další užitečné věci. Je také možné vytvořit design s vhodnou kombinací velikostí a barev, která mu umožní zapadnout do stávajícího krajinného designu příměstské oblasti. Stavba kůlny je poměrně jednoduchá a bude vyžadovat minimální finanční investice. Majitel by si však měl zjistit, jaké typy užitkových staveb existují, jejich výhody a nevýhody.

• Možnosti přístřešků pro letní chatu
• Rámová kůlna Udělej si sám: pokyny krok za krokem
  • Nadace
  • Instalace rámu
  • Střecha

  Možnosti přístřešků pro letní chatu

  Přístřešky lze rozdělit do různých typů v závislosti na materiálu použitém při jejich konstrukci:

  Cihla

  Hlavními výhodami zděné užitkové stavby jsou spolehlivost, estetický vzhled a odolnost. Stavba však bude vyžadovat značné časové a materiálové náklady. Z těchto důvodů se tato možnost v letních chatách používá poměrně zřídka. Případně můžete stavět kůlna z pěnových bloků, který nebude z hlediska základních charakteristik prakticky horší.

  

  Dřevěné

  Dřevěná kůlna je relevantnější kvůli výhodám materiálu. Je k dispozici v různých verzích, je odolný a při správném zpracování nebude vystaven negativním vlivům prostředí. Dřevěná přístavba má dobré estetické vlastnosti a je ekologicky nezávadná.

  

  Drátěný rám

  Oblíbená varianta díky rychlé výstavbě a nízké ceně. Budova přitom bude sloužit řadu let, aniž by při provozu způsobovala problémy. Pokud není možné nainstalovat rámovou kůlnu, stojí za to věnovat pozornost kontejnerový užitkový blok, který má podobné vlastnosti, ale snadněji se instaluje.

  

  Z neomítaných desek

  Tento materiál je zcela běžný pro stavbu konstrukcí na letních chatách. S jeho pomocí můžete vytvořit spolehlivou strukturu tím, že utratíte trochu peněz. Nevýhodou stavby z neomítaných desek je jejich neestetický vzhled. Chcete-li získat požadovaný výsledek, stojí za to stavět desková stodola, často používané v příměstské výstavbě.

  

  Po seznámení se s typy přístřešků, které existují, lze dojít k závěru, že nejlepší možností by bylo použití rámové technologie. Každý majitel si však musí vybrat na základě vlastního vkusu a schopnosti platit. Přístavba tak bude plně plnit svěřené úkoly.

  Rámová kůlna Udělej si sám: pokyny krok za krokem

  Pokud stavíte přístavbu vlastními rukama, nejlepším řešením by byla možnost rámu. V poslední době se stala obzvláště populární, protože vám umožňuje získat spolehlivou strukturu s minimální časovou investicí. Pro stavbu kůlny nejsou potřeba žádné speciální zkušenosti, což umožňuje provádět veškeré stavební práce samostatně. Je velmi důležité určit typ základu, šířku rámu a typ střešní krytiny. Pokyny krok za krokem pomohou začínajícím řemeslníkům.

  Nadace

  Stavba přístavku začíná vytvořením základu. Nejprve musíte oblast vyčistit a označit (zde se vám bude hodit šňůra a kolíky). Zároveň se pomocí svinovacího metru kontrolují délky a úhlopříčky značení. Přístřešek může být postaven na pásovém, vrutovém, deskovém nebo sloupovém základu. Často volba padne sloupový základ.

  

  Pro stavbu bude nutné vytvořit otvory po obvodu budoucí budovy a na křižovatce vnitřních stěn. V nich budou instalovány azbestové trubky nebo zděné pilíře. Hloubka otvorů by měla být přibližně 70 cm Po instalaci sloupků jsou zásyp směsí písku a štěrku a betonáž. Mohou být dodatečně chráněny před vlhkostí předběžnou úpravou tmelem. Hotový základ by měl stát několik dní.

  Instalace rámu

  Další fází je konstrukce rámu z trámů. Zakoupený materiál musí být dodatečně ošetřen antiseptikem a speciální ochrannou impregnací. Pokud je použito nehoblované dřevo, je broušeno elektrickým hoblíkem, díky čemuž vypadá konstrukce atraktivněji. Na základ je položena dřevěná základna a sloupky jsou nejprve pokryty střešní lepenkou. Na podlahu by měly být použity desky. tloušťka cca 35 mm. Podlahu je vhodné vyrovnat pomocí elektrického hoblíku. V tomto případě se používá skrytý způsob upevnění desek k nosníkům. Pro instalaci materiálů se vyplatí použít svahy, které umožní upevnění v požadované poloze. Svislé sloupky by měly být připevněny ke spodnímu obložení pomocí nosníků. Zde platí: ocelové rohy, šrouby a kolíky.

  Upevňovací prvky musí být bezpečně upevněny, aby se předešlo nepříjemným situacím v budoucnu. V tomto okamžiku je instalace regálů dokončena a stavitel může začít instalovat střechu.

  Střecha

  Vytvoření střechy začíná připevněním horní části rámu ke svislým sloupkům, které jsou předem upevněny. Pro připojení se také používají rohy a samořezné šrouby. Pokud se montuje šikmá střecha, měly by být dřevěné sloupky na jedné straně o něco vyšší. S tímto uspořádáním budou srážky spíše stékat dolů, než se hromadit na povrchu. Pro montáž krokví je možné použít dřevěné desky o tloušťce 40 mm. V tomto případě by měla být jejich délka přesahují délku stěn o 50 cm. Nejprve by měly být provedeny zářezy na krokvích v podpěrných bodech. Dále jsou umístěny na speciálně vytvořeném rámu a zajištěny samořeznými šrouby. Měly by být rozmístěny v intervalech půl metru.

  

  Na rám je nutné nainstalovat laťování. Pro hydroizolační práce se nejlépe hodí střešní lepenka. Aby střecha vypadala atraktivně, můžete zvolit vlnité plechy nebo kovové tašky. Stojí za zmínku, že stěny stodoly mohou být natřeny zvenčí. K tomuto účelu se používá olejová nebo vodní barva. Po dokončení hlavní práce můžete začít s návrhem interiéru. Tento postup také nevyžaduje speciální dovednosti a zabere minimum času. Výsledkem je, že majitel letní chaty obdrží kůlnu, která plně vyhovuje jeho potřebám.

  Z města jsme si s sebou přivezli tolik věcí, že jsme museli úplně zaplnit náš malý stan a téměř celý náš velký kempingový stan. Potíže s udržováním pořádku v těchto podmínkách se staly důvodem pro zahájení stavby, ale hlavním cílem bylo naučit se stavět, abychom pochopili, zda dokážeme postavit vlastní dům. (Původně jsme chtěli objednat dům na klíč, ale po prostudování trhu a seznámení se s technologiemi jsme si uvědomili, že by bylo mnohem levnější a zajímavější zkusit si to udělat sami.)

  Rozhodli jsme se takto: pokud to zvládneme, postavíme to sami, pokud se vyskytnou potíže, najmeme speciálně vyškolené lidi na práci, kterou nezvládáme (takových lidí je ve všech novinách spousta; reklamy). Materiály a technologie při stavbě domu a stodoly by se měly co nejvíce shodovat. Vzali jsme informace z internetu („jak postavit rámový dům“) a prozkoumali jsme rámové domy našich sousedů.

  Spočítali jsme, kolik dřeva potřebujeme: 6 6metrových trámů o průřezu 100×100 mm na rám, 19 desek 100×40 mm na trámy, sloupky a krokve a přibližně 180 desek 100×25 mm na podlahu a opláštění. To vše jsme objednali z nejbližší pily (ve vesnici Lavrovo), kde všechno dřevo stojí 5000 rublů za metr krychlový. Veškerý materiál nás stál 16500 XNUMX rublů.

  Pila se skládá z hangáru s pásovou pilou, sušárnou a dvorem, kde se kláda skládá.

  

  Slíbili dodání desek do dvou týdnů, ale pro nás nečekaně dorazili za dva dny. Speciální manipulátor je dal na hromadu (vypadalo to, že po jeho tlapách nezůstanou celá prkna – byly). Náklady na doručení 1000 rublů.

  

  Desky jsem ihned rozřezal pilkou na železo na předbarvené díly. Na rozdíl od skepse sousedů to nebylo moc těžké a motorová pila k tomu nebyla potřeba.

  

  Snadno jsem přenášel samotné 6metrové desky o tloušťce 25 a 40 milimetrů, vozil jsem i dřevo 100×100, ale s obtížemi, většinou s manželkou.

  

  Řezané desky jsme roztřídili podle druhu a naskládali do vrstev v pořadí vhodném pro další stavbu. To vše trvalo jeden večer.

  

  Aby bylo dřevo chráněno před deštěm, bylo pokryto plastovou fólií. Bylo to marné: skleníkový efekt vytvořil ideální podmínky pro vznik plísní, a proto většina desek do týdne ztmavla. Desky, které ležely pod širým nebem, byly v mnohem lepším stavu. Bylo nutné je zakrýt pouze svrchu (ne zabalit) a přes vrstvy dát nějaké tyče, aby to všechno lépe větralo, ale neměli jsme žádné tyče navíc: objednali jsme přesně správné množství. To byla také chyba: musíte objednávat s malou marží.

  Základ jsme chtěli vyrobit z hotových betonových tvárnic 30x30x40 cm, ale nenašli jsme je, tak jsme se rozhodli je zkusit vyrobit sami. Beton se vyrábí z cementu, písku a štěrku, ale trvalo nám dlouho, než jsme se rozhodli pro proporce – receptů je příliš mnoho. Koupili jsme dva pytle cementu značky M-500 (toto je nejvyšší kvalita, je těžké najít něco jiného) za 350 rublů za 50 kilogramů. Pro upevnění jsme vzali 50 metrů kompozitní výztuže (16 rublů na metr).

  

  Pro přípravu malty a vyplnění mezer mezi bedněním a zeminou jsme zakoupili stroj na míchání písku a štěrku (SGM) od místní silniční společnosti. To je přibližně 3 kubické metry nebo 5 tun, stojí 2200 rublů včetně dopravy. To je mnohem levnější než objednání písku a štěrku samostatně, zejména proto, že je stále třeba míchat. Velikost štěrku se pohybuje od několika milimetrů do desítek centimetrů, ale obecně je poměr písku a štěrku 1:1.

  

  Posekali jsme požadovanou plochu a vytyčili obdélník 6×3 metry. Ujistili jsme se, že strany mají požadovanou délku a úhlopříčky jsou stejné (nejprve se ukázalo, že jde o nepřehledný rovnoběžník). Vykopal jsem díry a dal do nich bednění, sestavené z listů překližky a útržků desek, které se objevily.

  

  Bednění bylo umístěno tak, aby konce trámů ležely přibližně uprostřed tvárnice.

  

  Vyrovnejte bloky pomocí bublinové vodováhy.

  

  Trvalo dlouho, než se výška bloků vyrovnala pomocí hydraulické úrovně (stojí asi 100 rublů v jakémkoli železářství). Náš terén je takový, že jedna strana musela být téměř celá prokopána, zatímco druhá zůstala téměř celá na povrchu. Vyrovnání zahrnovalo prohloubení některých děr a zasypání jiných pískem (písek byl zhutněn litím vody).

  

  Poté byla výztuž pilou na kov rozřezána na 60centimetrové kusy, zapíchnuté do země a dosahující téměř k vrcholu bloku, a na 25centimetrové kusy umístěné vodorovně. To vše bylo zajištěno plastovými svorkami na radu prodejců kování, i když se mi zdá, že nezáleží na tom, čím se připevnit. Být ve zkrouceném stavu deformoval výztuž, ale to není důležité.

  

  Označení, vykopání děr a montáž bednění zabralo asi dva večery, pak bylo nutné připravit cementovou maltu a zalít ji. Každý radil smíchat kbelík cementu s kbelíkem písku a poté přidat kbelík ASG. Zkusili jsme prosít písek přes síto, které jsme měli.

  

  Rychlost byla taková, že čtyři kbelíky písku měly trvat několik týdnů. Na internetu jsme našli konkrétní recepty, které používají ASG. Ukázalo se, že pro základ se obvykle používá beton třídy 75, což je ½ kbelíku cementu na 9 kbelíků ASG! Pochyboval jsem a rozhodl jsem se zdvojnásobit množství cementu, čímž jsem zvýšil kvalitu betonu na 150. Poměr 1:9 byl stále děsivý, ale po měsíci se zdá, že beton dopadl.

  Neměli jsme nádobu na míchání 10 kbelíků cementu. Nebyly vůbec žádné vhodné nádoby, takže jsme koupili první umyvadlo, na které jsme narazili, za 180 rublů a na dávkování jsme použili litrovou naběračku (9 kbelíků písku na 1 kbelík cementu). Vodu jsem přidával od oka, asi po jedné naběračce.

  

  Cestou se ukázalo, že překližka je velmi pružná a váha betonu způsobuje její nabobtnání do polštáře. Proto byly bloky zapuštěné do jam zvenčí posypány pískem a ty, které zůstaly na povrchu, byly uprostřed dodatečně vyztuženy kovovými rohy. Vzniklou směs jsem pak nalil lopatou do formiček a manželka ji podtlačila kouskem polena, aby se naplnila rovnoměrněji.

  

  Výsledkem byly bloky s něčím měkkým, ale vzhledově podobným betonu. To vše zabralo asi 80 litrů vody, ½ pytle cementu a jeden večer.

  Na internetu píšou, že za 7 dní beton získá 50% pevnosti, to znamená, že za týden můžete začít stavět (aktivní používat konstrukci až za měsíc). Naše zásoby trpělivosti došly brzy: pátý den jsme začali s montáží rámu. Začali jsme spodním lemováním. Beton nemá rád vodu, takže byl nahoře pokryt střešní lepenkou, jejíž 15metrová role byla zakoupena v železářství za 300 rublů.

  

  Pro upevnění trámů je zvykem odřezávat konce.

  

  Ukázalo se, že dřevo je velmi obtížně řezatelné podél vlákna a že při takové tloušťce není možné udržet pravé úhly pilou na železo (alespoň bez zkušeností). Stále neznám způsob, jak to udělat krásně a jednoduše: každý doporučuje použít motorovou pilu (opět), ale je pro mě těžké si představit, že s tímto zařízením můžete udělat přesnější řez než rukama. Spíš se přikláním k tomu, že si nechám rezervu, pak to dodělám pilníkem nebo nožem.

  U boudy jsem se rozhodl nechat střihy tak, jak jsou (a zatím se z toho nic špatného nestalo). Nosníky jsem připevnil rohy 100x100mm a samořeznými šrouby 50mm.

  

  Rohové sloupky jsem připevnil stejnými rohy, a aby nespadly, provizorně jsem je zajistil výložníky a vyrovnal je nivelací. Trvalo 24 těchto rohů, každý 80 rublů.

  

  Když došlo na trámy (na kterých je položena podlaha), ukázalo se, že jsou téměř všechny o pár centimetrů kratší, než bylo potřeba. Kontrolní měření ukázalo, že všechny úhly spodního obložení jsou větší než 90°! Nějakým způsobem se všechny trámy vyboulily ven a musely být přitaženy k sobě. Dřevo nebylo možné ručně stlačit do požadovaného stavu, proto byla použita páka z lopaty a lana. Při upevňování prvního konce jsem druhý konec podepřel zbytky prken.

  

  Téměř celá naše konstrukce je podepřena rohy (110 kusů za 35 rublů) a upevňovacími deskami (14 kusů za 25 rublů).

  

  Nápad zavěsit trámy na rohy se chopil soused a i přes to, že stodola je již v provozu a ještě se nerozpadla, stále ve mně vyvolává strach o budoucí osud podlahy. Bylo nutné samozřejmě udělat klády delší a umístit je na trámy, aby rohy neplnily nosnou funkci, ale pouze bránily oddálení klád.

  

  Chcete-li sestavit horní obložení, musíte zvednout šestimetrový nosník do výšky více než dva metry a zajistit jej rohy. Pokusil jsem se udělat vše sám, zvedl jsem jeden konec trámu na rohový sloupek, provizorně ho zajistil deskami, aby nesklouzl, a druhý konec jsem zafixoval. Pak opravil druhý a odstranil talíře.

  

  Dočasné svahy dodaly konstrukci úžasnou odolnost a bez nich hrozilo, že se pod tlakem větru zhroutí.

  

  Pro snazší připevnění horních nosníků byla podlaha položena (ale nezajištěna). Samotné kulatiny byly připevněny stejným způsobem jako horní obložení: podpěra, přišroubování jednoho konce, přišroubování druhého a odstranění podpěry. Vršek nebylo potřeba utahovat, takže nebyly použity žádné páky.

  

  Během procesu se ukázalo, že ze šroubováku se na pravé dlani již vytvořil mozol a 100mm samořezné šrouby se do dřeva vůbec nedají zašroubovat ručně, proto byl šroubovák zapůjčen od souseda. Je to skvělá věc: s její pomocí se vše spojí 10krát rychleji.

  

  Linka dosáhla až ke krokvím (to jsou šikmé trámy, které drží střechu). Naše střecha byla plánována s mírným odsazením, pod úhlem 26.5°. Na krokve jsem použil desky 100×40. Chcete-li získat správný řez, stačí změřit polovinu šířky desky a výsledný obdélník uříznout diagonálně. Vše lze snadno provést pilou na železo, i když pro tento účel existují také speciální zařízení („pokosová skříň“, stojí několik set rublů).

  

  Krokve byly nahoře upevněny kovovými deskami a uprostřed zbytky prken. Konstrukce se ukázala být dostatečně tuhá, aby ji bylo možné zvednout a upevnit. Aby se zajistilo těsnější uchycení krokví k rámu, byly do nich vyříznuty speciální rohy (ukázalo se to křivé, což ovlivnilo rovinnost střechy; zatím nevím, jak to udělat lépe).

  Aby byly krokvové bloky co nejidentičtější, sestavil jsem první z nich, jak to dopadlo, a zbytek jsem zarovnal podle prvního a dal je do stohu. Krokve byly připevněny ke stěnám pomocí rohů a mezi sebou pomocí dlouhé desky 25 mm. Nebyly poskytnuty žádné úkosy, které by zaručovaly pravý úhel (pravděpodobně by pro tuto roli byly dobré střední sloupky na krátkých stranách).

  Moje žena mezitím přibila podlahu a obložila stěny, pravděpodobně zatloukla víc hřebíků než já za celý svůj život. Pokud bylo možné rám s regály a svahy ještě uvolnit ručně (jako experiment), pak to s příchodem opláštění přestalo fungovat: stojí jako kámen.

  

  Naše prkna měla všechna 6 metrů (přesněji 605-615 cm) a střecha musela mít v té době neznámý nástavec, takže jsme ji obložili prkny s prodloužením o jedno rozpětí šachovnicově.

  

  Zpočátku jsem v klidu vylezl na střechu zevnitř (po horních trámech), ale ke konci – když byla téměř celá střecha zazděna – to už bylo nemožné, musel jsem sestavit žebřík ze zbytků prken, což se později mnohokrát hodilo.

  

  V této době moje žena bělila desky bělidlem za 780 rublů za 5litrový kanystr. Silně voní po bělidlech, ale působí přímo před očima. Zkoušela jsem ho nanášet rozprašovačem, ale příliš toho odnesl vítr (i na oblečení), takže se skoro vše nanášelo štětcem.

  

  Na střechu jsme zvolili plechové tašky. Musí se zvednout na střechu, přidržet zespodu a přišroubovat k opláštění. Plechy jsou dost těžké, a tak jsme vyrobili speciální lyže ze dvou prken, po kterých je manželka bez zbytečného stresu tlačila.

  

  Po okrajích střechy – tam, kde procházejí desky opláštění – se držela dobře, ale uprostřed bylo nutné na ni přibíjet odřezky desek, na které se pak dalo rukama a nohama přichytit. Ale když byla celá střecha pokryta plechy, na kterých se nedalo stát, aniž byste zanechali důlky, bylo velmi obtížné jednat. Je velmi zajímavé, jak to dělají profesionálové, ale zatím to není nikde vidět.

  Kovová dlaždice má ještě jednu zvláštnost: levý okraj je asi o 1 cm kratší než pravý a obecně se trochu vzdaluje: dole vzor do sebe přesně zapadá a nahoře je mezera 5 mm. Možná je to kvůli nedostatku zkušeností, ale nakonec se ukázalo, že oba sklony střechy jsou šikmé: na jedné straně byly 3 cm k hřebeni, na druhé – již asi 13. Nějak se nám podařilo tuto díru uzavřít hřeben a několik dešťů, které jsme zažili, ukázaly, že nic neprosakuje.

  Jakmile byla střecha hotová, začali jsme stěhovat všechny věci pod ní. (Přitom se ukázalo, že podlaha znatelně pružila: nic pod ní nebylo, ve skutečnosti to byla velká dřevěná trampolína; brzy plánujeme odstranit několik podlahových prken, něčím podepřít trámy a podlahu zase složit .) Pro uložení nejrůznějších drobností byly ze zbytků desek vyrobeny asi dvě desítky polic a několik desítek hřebíků zatlučených (jako háky), takže téměř všechny věci jsou na očích, což nám u nás opravdu chybělo stan.

  

  Hned druhý den se objevila první přístavba: přístřešek z plachtové markýzy (5x3m) na západní straně pro odkládání kol, kanystrů od benzínu, umyvadla (které nyní stojí v rovině!), zahradního nářadí a dalších věcí, které jsou nežádoucí. odešel v dešti, ale Obecně platí, že na ulici jim nevadí.

  

  Na konci zbyly čtyři šestimetrové desky, se kterými zatím není jasné, co dělat, a spousta odřezků, které poslouží jako palivové dříví.

  

  Stavba nám zabrala asi týden; Pokud máte všechen materiál najednou a pracujete od rána do večera, seženete ho za tři dny.

  Při tom jsme získali zkušenosti, které nám umožňují věřit, že stavbu domu zvládneme sami a pouze zastřešení bude muset svěřit speciálně vyškoleným lidem.

  • 16,500 XNUMX RUR za desky.
  • 12,500 XNUMX rublů za kovové dlaždice (včetně hřebene, bočních větrných dílů a upevňovacích prvků).
  • 700 rublů za cement (ve skutečnosti bylo použito asi 150 rublů).
  • 800 rublů za kování.
  • asi 300 rublů na střešní materiál.
  • asi 7,000 XNUMX rublů za spojovací materiál.

  Úskalí a co se mělo udělat špatně:

  • Desky nelze skladovat ve vzduchotěsných obalech. Je vhodné okamžitě ošetřit bioprotektivními prostředky.
  • Základ s bedněním je příliš náročný na výrobu. Mnohem snazší je vrtat otvory o průměru asi 20 cm a hloubce asi 2 m s použitím manžet ze střešní lepenky jako vnějšího bednění.
  • Podpěrné body pro nadaci musí být umístěny nejen po obvodu, ale také pod samotnou podlahou, čím častěji, tím lépe. Pro dům 6×6 metrů vyrobíme 16 sloupů, každé 2 metry.
  • Polena by měla být položena na dřevo a ne zavěšena na rozích.
  • Střechu je lepší udělat s hřebenovou deskou.
  • Při aplikaci opláštění potřebujete znát parametry kovové dlaždice (rozteč vln).
  • Stěny a podlahy obložíme ne deskami, ale OSB deskami: nemají praskliny, časem nevysychají a méně nám záleží na kvalitě materiálu dodaného pilou (a to zdaleka není ideál).
  • Použití hřebíků by mělo být minimalizováno, pokud je to možné, měly by být použity samořezné šrouby.

  Seznam adresátů vám pomůže sledovat náš blog. Dostává 1-2 dopisy měsíčně, ne více. Toto jsou zprávy o nových příspěvcích na blogu a některé další důležité informace.