Horní i kořenová, pojďme se bavit o tom, co cibule respektuje

Mrazy koncem jara nebo začátkem léta jsou pro zahrádkáře skutečnou pohromou. Mrazy na konci léta nebo na začátku podzimu také nejsou darem, zvláště pro ty, kteří pěstují pozdně dozrávající plodiny. Počasí často nehraje podle pravidel a může nás snadno připravit o veškerou naději na úrodu.

Které zahradní plodiny jsou mrazem nejzranitelnější? Jarní a letní mrazíky postihují jahody, česnek a ranou zeleninu. Letní-podzimní mrazíky napadají pozdně sázené plodiny, které sázíme v druhé polovině léta: všechny možné ředkvičky, tuřín a zelí.

Abychom nehádali a ještě jednou nezkontrolovali, zda naše plodiny takový mráz vydrží nebo ne, nabízí Dachnye-sovety.ru referenční tabulku s minimálními teplotami přežití nejoblíbenějších zahradních plodin.

Teplomilné plodiny (rajče, okurka, paprika, cuketa, lilek, meloun, meloun, dýně atd.) jsme do této tabulky nezahrnuli. Tyto rostliny nemohou odolat mrazu. Ano, pokud ztvrdnete semena a sazenice rajčat, po několika generacích budou moci prokázat zázraky přežití, ale to je spíše výjimka než pravidlo.

A pravidla jsou taková, že sazenice paprik začnou odumírat při teplotě 0°C, sazenice okurek pravděpodobně nepřežijí mrazy až do -1°C. -2°C. Pokud jsou rajčata na zahradě již pevně zakořeněná, snad přežijí krátkodobé mrazíky -1°C. -1,5°C, ale žádné speciální úrody od nich čekat nemusíte. Plodiny melounu obecně nesnesou ani krátké poklesy teploty k 0°C.

Jaké mrazy vydrží plodiny?

Název kultury	Minimální teplota pro přežití
Radis	Sazenice ředkvičky snesou mrazy do -4°C. Dospělá zdravá rostlina ředkvičky snese mrazy až do -6°C.
česnek	Výhonky česneku snesou mrazy do -11°C.
Jahoda (jahoda)	Jahody a jahody snesou mrazy až do -8°C. Květní poupata však odumírají při teplotách pod -2°C.
Bílé zelí	Sazenice bílého zelí vydrží pokles teploty až do -3°C. -5°C. I když výnosy ze zmrazených sazenic budou horší.
Zelí Peking	Sazenice čínského zelí vydrží krátkodobé mrazíky do -2°C. Ale z dlouhodobého vystavení nízkým teplotám to jde „do šípu“. Ale dospělá rostlina snese mrazy do -4°C..-5°C. Zmrazené a následně rozmražené hlávky zelí neztrácejí chuť.
Barevné zelí	Květák vydrží krátké mrazy do -2°C.
brokolice	Sazenice brokolice snesou mrazy do -2°C. Dospělé rostliny brokolice snesou mrazy až do -7°C.
Brambory	Sazenice brambor vydrží krátkodobé mrazy do -2°C. Při nižších teplotách sazenice hynou.
Hrách a fazole	Sazenice hrachu a fazolí vydrží mrazy až do -4°C..-6°C. Po takovém stresu však budou zaostávat ve vývoji a jejich výnos bude nízký.
Vytrvalá cibule (řízek, batun, sliz)	Vytrvalé cibule se mrazu nebojí, přežijí i teploty klesající k -10°C.
Cibule	Sazenice cibule snesou mrazy do -1°C, dospělé rostliny -3°C..-5°C.
mrkev	Sazenice mrkve vydrží krátkodobé mrazíky do -3°C. Dospělé rostliny se nebojí krátkodobých mrazů do -4°C.
Rebarbora	Rebarbora snáší jarní mrazíky do -10°C, dokud se nerozevřou poupata. Mladá poupata vydrží mrazy v oblasti -2. -6°C.
Daikon	Sazenice Daikon vydrží mrazy až do -3°C, dospělé rostliny – až -5°C.
ředkev	Sazenice ředkvičky snesou mrazy do -2°C..-3°C a dospělé rostliny -4..-5°C.
Repe	Mladé klíčky tuřínu snesou mrazy do -2°C..-4°C. Na podzim snese zralá kořenová zelenina teploty až -6°C. Jen tuřín zmražený už není tak chutný.
Zeleninový kořen	Sazenice celeru snesou mrazy do -2°C, a pokud jsou otužilé, tak i do -4°C. Zralé kořeny se nebojí podzimních mrazů až do -3°C.
Kopr	Odolává mrazům do -5°C..-7°C.
Špenát	Přežije mrazy do -5°..-7°C.
Sorrel	Snadno snáší mrazy do -7°C.

Jaké mrazy vydrží ovocné stromy a keře?

Název kultury	Průměrná kritická teplota pro přežití
Hrozny	Ovocné pupeny hroznů namrzají při -1°C a květy namrzají i při 0°C.
malina	Květy maliníku a vaječníky jen stěží odolávají mrazům do -2°C.
Rybíz a angrešt	Květy rybízu a angreštu odumírají při teplotách pod -2°C.
Cherry	Třešňové vaječníky zmrazují při -1°C. Květy a zavřená poupata mohou přežít až do -2°C.
Marhule	Uzavřená poupata a meruňková barva zmrznou při -2°C..-3°C. Ovocné vaječníky nepřežijí ani po -1°C.
Třešeň	Pupeny třešní vydrží až -4 °C. Květy a vaječníky začnou odumírat při -1°C.
Jablko a hruška	Uzavřená poupata začínají odumírat při -3°C, květy – při -2°C, plodové vaječníky – při -1°C.
Švestka	Poupata švestek snesou až -5°C. Květy zmrznou při -2°C, vaječníky – při -1°C.

Obecně, milí zahrádkáři, zásobujeme fóliemi, plachtami, starými přehozy, lahvemi na vodu, lepenkovými krabicemi, Epinem nebo jinými biologickými produkty pro snížení stresu a zvýšení imunity rostlin a zařazujeme topidla do skleníků. Zkusme přežít chladné jaro!

Přejeme vám úspěch a skvělou úrodu!

Autor článku: Dudko S.G. Článek je chráněn autorským zákonem. Jeho přetištění a kopírování bez souhlasu autora je porušením zákona. © Dachnye-sovety.ru SDÍLEJTE SVÉ TIPY A TRIKY NA ZAHRADU SE SVÝMI PŘÁTELI. A SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!

Pěstování celeru doma: vytlačení ze stonku ve vodě

Nejoptimálnějším obdobím pro výsadbu cibule je konec dubna až květen, kdy zůstává jarní půdní vlhkost. Půda by se přitom měla prohřát alespoň na patnáct stupňů Celsia. Pokud budete spěchat a zasadíte cibuli do studené půdy, můžete zůstat bez sklizně. Cibule sice mráz a chlad snáší docela dobře, ale určitě na to zareaguje a místo dobrých tuřínů a zelí ukáže na zahradě květinové šípky.

První otázka, kterou si zahrádkáři, zejména začátečníci, kladou: co dělat, aby cibule nešla do šípu? Cibulové sady musí být skladovány při teplotách nad nulou, protože právě chlad je provokuje k tvorbě šípků. To je signál k zahájení sebezáchovného programu a porodu potomků co nejdříve. Jakmile takovou sadu zasadíte, začne produkovat květní stonky, aby rychleji produkovala semena.

Je lepší počkat na stabilní teplé počasí bez deště.

Pokud jsou cibulové sady zakoupeny v obchodě, je třeba jim poskytnout adaptační období. K tomu cibuli zavěste na dva až tři týdny k radiátoru nebo na jiné teplé místo a teprve poté ji skladujte při pokojové teplotě a ve tmě až do výsadby (zabráníte tak předčasnému začátku klíčení). Pokud není možné, aby se radiátor zahřál nebo již bylo topení vypnuto, můžete cibuli dopřát koupeli. Umístěte cibuli do misky s teplou vodou (40 stupňů) a nechte osm hodin, pravidelně přidávejte teplou vodu, poté vyjmeme hlavy, důkladně je osušíme a skladujeme při pokojové teplotě až do výsadby.

teplá koupel nezabránit

Každý zahradník chce, aby jeho sazenice vyrostly velké a zároveň byly chráněny před chorobami a parazity. Za tímto účelem je výsadbový materiál nejprve namočen v růstových stimulantech a o něco později, bezprostředně před výsadbou, je ošetřen ochrannými prostředky.

Pro výživu cibule, aby se zvětšila, se doporučuje zředit komplexní hnojivo ve vodě (40-45 stupňů) a cibuli tam namočit přes noc. Když je sada nasycená, můžete zahájit její ochranné ošetření a výsadbu. Nejoblíbenějším receptem je namáčení cibule v manganistanu draselném.

Manganistan draselný zabraňuje plísňovým a bakteriálním onemocněním.

K tomu připravte silný tmavě růžový roztok manganistanu draselného a nechte v něm cibuli 2-3 hodiny. Poté je třeba je umýt pod tekoucí vodou, aby koncentrovaný manganistan draselný nepoškodil budoucí mladé kořeny.

Semena můžete namočit na 2-3 hodiny do solného roztoku (k tomu zřeďte 1 polévkovou lžíci soli v jednom litru vody (sůl zabraňuje hnilobě a nemocem)) nebo na 10-15 minut do síranu měďnatého (1 lžička síran měďnatý na 10 litrů vody). Síran měďnatý dezinfikuje sazenice a chrání je před chorobami.
Existují další, kombinované metody, které pomohou komplexně chránit výsadby. Jedním z těchto receptů je ošetření solí, manganistanem draselným a popelem společně v jednom roztoku. Chcete-li to provést, vezměte 40 polévkové lžíce na třílitrovou nádobu teplé (45-2 stupňů) vody. l. s hromadou soli, přidejte trochu manganistanu draselného (udělejte tmavě růžový roztok) a 2 polévkové lžíce. l. dřevěný popel. Namočte 2 hodiny.

Provedení “registrace”

Cibule nelze sázet na stejné místo, kde byl loni záhon cibule. V tomto případě se výrazně zvyšuje pravděpodobnost onemocnění a takové výsadbě je třeba se vyhnout. Je lepší vybrat místo, kde byly dříve vysazeny rajčata, mrkev, brambory, luštěniny, okurky, cukety, dýně a zelí. Půda si po nich zachovává svou výživnou hodnotu a to cibule potřebuje, aby vyrostla dobrá tuřín.

Cibule a mrkev mají dobré sousedské vztahy. Navzájem také odpuzují škůdce, takže je lze vysadit vedle sebe. Dává také přednost tomu, aby půda nebyla těžká, ale kyprá a výživná. Má ráda světlá místa, s dobrou drenáží, bez stagnující vlhkosti.

Budoucí cibulový záhon je lepší připravit předem, na podzim, dobře prokypřit půdu a přidat humus a kompost. Na jaře, jeden až dva týdny před výsadbou, půdu zkypříme. Připravíme rýhy hluboké přibližně 8-10 cm, vzdálenost mezi nimi je minimálně 15 cm. Můžete použít jak prášek (1 lžička na 10 litrů vody), tak pastu (1 polévková lžíce zředěné pasty na 10 litrů vody). Do vysypaných rýh sázíme naše sazenice ve vzdálenosti 10 cm od sebe. Sázíme ji, jak se říká, „po ramena“, tedy nejen pro zakrytí kořenů, ale mnohem hlouběji. To je nezbytné, aby žárovka měla dobrý kontakt s půdou, protože kořeny se brzy neobjeví. Nahoře nasypte dřevěný popel jako hnojivo a dezinfekci a vyplňte drážky zeminou.

Zeminu nezaléváme shora – necháme venku zůstat suchá a kyprá.

Vitamíny v nabídce

Když se sazenice již „zaregistrují“ na zahradním záhonu, nezbývá než jej včas odplevelit, aby plevel nepřekážel v růstu plodiny. Zalévání se provádí po výsadbě jednou týdně.

Když se hlava začíná tvořit, frekvence zavlažování se snižuje a měsíc před sklizní se vůbec neprovádí pro úspěšné dozrávání cibule.

• na začátku vegetačního období (po vzrůstu zeleně) – dusíkaté hnojivo (pro pěstování nadzemní části – zeleně);
• přibližně 3-4 týdny po prvním – fosforo-draselném hnojení (pro pěstování podzemní části – cibule). Pozor: v žádném případě nepoužívejte dusíkatá hnojiva v období tvorby cibulí, jinak se zpomalí jejich zrání a negativně se projeví jejich trvanlivost (budoucí trvanlivost)!

Nejlepší čas na krmení cibule nebo jiných rostlin je brzy ráno nebo večer. Přes den se vyplatí krmit pouze za oblačného počasí.

Jako dusíkatá hnojiva pro první krmení cibule na jaře můžete použít dusičnan amonný (roztok se připravuje v množství 15 g na 10 l), močovinu (10-12 g na 10 l), čerstvou a shnilou (suchou ) hnůj různého druhu (koňský, vepřový, kravský, drůbeží – kuřecí, čerstvý ředěný zpravidla 1 až 10-20 s vodou).

Účinné je i hnojení čpavkem (2 polévkové lžíce čpavku rozpusťte v 10 litrech vody). Zalévání tímto přípravkem by mělo být prováděno na mokré půdě, nikoli na suché půdě. Záhony proto předem vlhčíme. Roztok čpavku zažene škůdce a vyživí vaše výsadby potřebným dusíkem. Toto krmení provádíme třikrát s intervalem 10 dnů – a zapomenete na žloutnutí peří cibule a muška cibulová se do záhonů nedostane.

K doplnění draslíku a fosforu se ale hodí dřevěný popel (roztok nebo nálev-extrakt, 100-200 g na 10 litrů vody, necháme 1-2 dny odstát).
Mimochodem, není nutné zalévat u kořene. Alternativně můžete popel jednoduše rozsypat po zahradním záhonu (nebo ho dokonce naprášit) a poté zalít vodou.

• Aby bylo hnojení účinné, musí se provádět po zálivce nebo dešti.
• Kvasnicové hnojení funguje pouze při aplikaci do vlhké, prohřáté půdy (koncem jara, léta nebo začátkem podzimu), jinak nebude výsledek.
• Na cibuli byste neměli aplikovat čerstvý hnůj: to může vést k rozvoji onemocnění plodin a zpomalit tvorbu hlavy. Nekvalitní organická hmota (divizna, humus, kompost atd.) může vést k zavlečení semen plevele do záhonu.
• Pokud cibuli přidáte příliš mnoho organického hnojiva, bude veškerou energii věnovat pěstování zelených vrcholků, nikoli hlávek. To je důležité vzít v úvahu při dávkování.

text: Olga Kapcevičová