Jak vyrovnat stěny pro tapety nebo malbu v bytě vlastníma rukama: pokyny krok za krokem a důležité tipy |

Vyhladit stěny zvládne každý. Řekneme vám, jak připravit místnosti pro dokončení bez pomoci profesionálů.

Už jste si vybrali designovou tapetu nebo odstín barvy k renovaci? Aby krásný nátěr vypadal tak působivě jako v katalogu, musí být aplikován na dokonale rovné povrchy. Řekneme vám, jak vyrovnat stěny v bytě vlastníma rukama a správně se připravit na konečné úpravy.

Vše o vyrovnání stěn

Posouzení stavu

Nejprve zhodnoťte práci stavitelů. Pokud se připravujete na hrubé dokončení v novostavbě, okamžitě zkontrolujte svislé a vodorovné polohy. Při generální opravě starého bytu vyhodnoťte stav povrchů po odstranění dokončovacích materiálů. Staré tapety nebo barvy mohou skrýt nerovnosti a výškové rozdíly.

K vyhodnocení přímek v domě můžete použít:

• hladina laseru;
• olovnice – šňůra s kroužkem na jedné straně a závažím na druhé straně;
• obvykle dlouhý dřevěný nebo kovový nástroj s lichoběžníkovým průřezem.

Pomocí olovnice se posuzuje vertikála: vzdálenost mezi nataženou šňůrou a povrchem by měla být všude stejná. Pravidlo se aplikuje na povrch vodorovně. Nástroj musí pasovat bez vůle. Měří se vertikální a horizontální odchylky a na základě výsledků se vybírá materiál pro hrubovací práce. Pomocí laserové vodováhy můžete zkontrolovat jakékoli roviny. Pro hodnocení práce developera v novostavbě postačí nejjednodušší měřící zařízení.

Výběr materiálů

Povrchy lze dokonale vyrovnat pomocí viskózních směsí nebo sádrokartonových desek. Každá metoda má své výhody a nevýhody. Při výběru mezi omítkou nebo opláštěním se nejprve dívají na stav podkladu. Výmoly a odchylky od svislé nebo vodorovné o více než 5 cm nelze zakrýt omítkou. Takto hustý „koláč“ směsi prostě nezůstane na povrchu. A s malými otvory byste neměli zmenšovat místnost a instalovat rám pro sádrokartonové desky. Je snazší je utěsnit ani ne omítkovou směsí, ale několika vrstvami tmelu.

Stucco

Vyrovnání stěn omítkou je jednoduchá práce, která nevyžaduje drahé nástroje ani dlouhé školení. Kvalitní směs vytvoří místo křivky novou, dokonale rovnou rovinu, na kterou se skvěle hodí drahé barvy a tapety se složitým vzorem. Ale při vyrovnání je master omezen maximální tloušťkou vrstvy.

• Cementové kompozice začnou praskat nebo se odlupovat, pokud je jejich „koláč“ tlustší než 5 cm. Větší odchylky od svislé nebo vodorovné polohy je nejlépe zakrýt sádrokartonem. Naředěné směsi dlouho schnou, takže můžete připravit velký objem najednou.
• Sádra dobře drží v tloušťce do 15 mm. Používají se k odstranění drobných závad. Předpokládá se, že kompozice se sádrou zlepšují zvukovou izolaci místnosti a dokonce pomáhají regulovat mikroklima díky porézní struktuře. Bojí se však vlhkosti, jsou dražší a po naředění rychle vysychají. Roztok bude muset být připraven v malých porcích.

Jakou omítku zvolit pro vyrovnání?

• Pro odchylky větší než 20 mm – pouze cement.

Přemění zvlněné povrchy a úhly daleko od 90 stupňů na dokonale ploché roviny. Umožňuje skrýt kabeláž, kabely z internetu nebo televize bez další špinavé práce. Byt to o něco ztiší, zateplí a zjednoduší i další dokončovací práce. Ale při vyrovnání sádrokartonem se plocha místnosti zmenší. Rám, na kterém jsou připevněny sádrokartonové desky, zabírá na každé straně až 5 cm.

Existuje technologie pro vyrovnání se sádrokartonem bez rámu. Desky se jednoduše nalepí na očištěné podklady opatřené základním nátěrem a poté se spoje zatmelí tmelem. Ale s velkými rozdíly ve výšce se tvoří dutiny. A sotva znatelné vady se snáze zakryjí omítkou.

Tmel

Neodstraní změny nadmořské výšky. Ale malé díry nebo praskliny se s ní dají okamžitě opravit a vynechat omítání. Nejprve se na základ nanese výchozí kompozice, poté dokončovací kompozice, která se brousí do dokonalé hladkosti. Celková tloušťka je cca 8,5-9 mm.

Omítnout můžete pouze čisté stěny, ze kterých starý nátěr neopadává.

• Před zahájením práce je třeba odstranit staré tapety nebo barvy, stejně jako kusy uvolněné omítky nebo tmelu.
• Pevný podklad se očistí od prachu a natře se základním nátěrem. Tuto fázi byste neměli přeskočit, protože snižuje riziko odlupování stěrkových hmot a snižuje jejich spotřebu.

Natřeli jste základnu? Připravte si potřebné materiály a nástroje. Pro omítání nebo tmelení budete potřebovat následující.

• Kbelík, stavební míchačka nebo vrtačka s příslušným nástavcem, voda o teplotě do 20 stupňů – pro míchání roztoku.
• Špachtle, stavební pravidlo – pro aplikaci, vyrovnání.
• Majáky, laserová hladina nebo olovnice, tužka – pro vytvoření značek, podél kterých nakreslíte rovnou rovinu.
• Brusný papír, stavební hladítko – pro dokončovací broušení.
• Malířská páska – k ochraně spojů se stropem, podlahou a okenními rámy.

Omítání je považováno za mokrou práci. Nezapomeňte vypnout napájení a uzavřít všechny elektrické přípojky v místnosti.

K vyrovnání sádrokartonu na rámu budete potřebovat stejné nástroje a navíc:

• šrouby, hmoždinky nebo jiné spojovací prvky, šroubovák pro upevnění profilů;
• zařízení na řezání kovu;
• válečkem nebo štětcem pro základní nátěr sádrokartonu.

Výběr a montáž majáků

Zkušení stavitelé často omítají „od oka“. Začátečníkům se doporučuje pracovat podle majáků. Zabrání vám v plýtvání příliš velkým množstvím řešení a umožní vám ovládat geometrii. Nejlepší volbou jsou hotové plastové nebo kovové profily, které se připevňují na sádrovou nebo cementovou maltu. Přenechejte domácí řešení z nití, drátů nebo cementu zkušeným řemeslníkům.

K opravě značek použijte stejnou směs jako k odstranění defektů. Sádra a cement vzájemně negativně ovlivňují své vlastnosti při kontaktu.

Hlavní fáze instalace majáků jsou následující.

• Pomocí vodováhy nebo olovnice se v nejvíce vyčnívajícím bodě vytvoří svislá čára a označí se tužkou, křídou nebo fixem.
• Po celé ploše jsou nakresleny rovnoběžné čáry ve vzdálenosti cca 1,5 m od sebe. Krok by měl být menší nebo roven délce pravidla, kterým se chystáte vyhladit řešení.
• Majáky jsou umístěny svisle v krocích po 30 cm.

Po vyčištění, základním nátěru stěn a kontrole majáků pomocí pravidla můžete začít připravovat řešení. Nemíchejte příliš mnoho najednou, zvláště pokud pracujete s rychleschnoucí omítkovou směsí. K namáčení použijte dobře vychlazenou vodu. Směs důkladně promíchejte mixérem nebo vrtačkou s vhodným nástavcem. Hroudy suchého obsahu zničí veškerou vaši další práci.

Po přípravě roztoku vyberte oblast mezi dvěma svislými značkami.

• Nalijte na něj viskózní směs špachtlí nebo zednickou lžící bez velkých mezer. Vrstva by měla stoupat nad majáky o 5-6 mm.
• Nakreslete pravidlo několikrát mezi svislými čarami od stropu k podlaze. Nesnažte se dosáhnout dokonalé hladkosti: malé vady v této fázi jsou přijatelné. Ale opatrně vyrovnejte hrbolky a přesměrujte přebytečný roztok do důlků. Pokud si všimnete bublinek, které po stisknutí pravidlem nezmizí, opatrně je propíchněte nožem.
• Přejděte na další sekci. Postup opakujte, dokud nedokončíte celou místnost.

Velmi křivé nebo zchátralé povrchy nelze vyrovnat jednou vrstvou. Další se nanášejí, až když je první téměř suchý. Doba závisí na typu omítky, tloušťce vrstvy a mikroklimatu v místnosti. Předpokládá se, že 1-2 mm cementové omítky zaschne asi za den, sádrové omítky – asi 12 hodin.

Po korekci geometrie rovin vytáhněte majáky, utěsněte otvory maltou a pokračujte v tření. V této fázi jsou odstraněny malé defekty, jako jsou důlky, praskliny a hrboly. Tření se provádí přibližně 6 hodin po nanesení poslední vrstvy. Mělo by ztuhnout, ale ne úplně zaschnout.

Pro spárování budete potřebovat stavební plovák – nejlépe kovový, zvláště pokud je místnost velká, a rozprašovač s čistou vodou. Pomocí struhadla krouživými pohyby vyhlaďte povrchy od stropu k podlaze. Nejprve zvolte optimální přítlačnou sílu na malé ploše. Nástroj by neměl odstraňovat příliš mnoho roztoku ani zanechávat škrábance. Musí ale odstranit promáčkliny a jiné vady.

Speciální kovový profil – vyrobený z hliníku nebo jiného nerezového kovu – pomůže vytvořit ideální pravý úhel. „Nasazuje se“ na vnější roh nebo se umísťuje do vnitřního rohu. Zkontrolujte polohu pomocí laserové vodováhy nebo kolmých čar na podlaze a stropě. Úhel musí být rovnoběžný s vertikálou mezi jejich průsečíky. Profil se pomocí nivelačního pravítka vtlačí do již nanesené směsi, opatrně shora pokrytý roztokem.

Pokud jsou úhly relativně rovné, pak není nutné používat profil. Při nanášení konečné úpravy ji můžete vyrovnat speciální úhlovou špachtlí.

Tmelení

Tmel dokonale vyhladí rovné povrchy, připraví je na další dokončovací práce a také chrání vrstvy omítky před rychlým zničením. Je možné vyrovnat stěny bez použití tmelu? Ano, pokud plánujete umístit ozdobné panely, porcelánové kameniny nebo dlaždice nahoře. Skryjí drobné vady. Tenké dokončovací materiály vyžadují povrchy hladké jako vejce vejci.

Tmelení začíná až po úplném zaschnutí materiálů. Vrstva cementové omítky do 15 mm při teplotě 20 stupňů a vlhkosti 60% schne asi 2 týdny, sádra – týden. Nepokoušejte se proces urychlit vysoušeči vlasů nebo ohřívači: riskujete, že uvidíte velké praskliny.

Tmel se na rozdíl od omítky nanáší bez majáků, v jedné vrstvě do tloušťky 1 mm. Před aplikací se doporučuje zaschlou vrstvu napenetrovat, aby se snížila spotřeba stavebních materiálů a zlepšila se přilnavost dokončovací vrstvy k podkladu.

Příprava stěn s ohledem na další dokončovací práce

Než začnete hrubovat, vyberte dokončovací materiály. Příprava na malování nebo tapetování vyžaduje různé úsilí.

Jak obložit stěny v bytě tapetou?

Stupeň vyrovnání závisí na tloušťce zvolené tapety.

• Pod tenkými listy papíru je vidět každý hrbol. Omítnuté stěny pod nimi je třeba pečlivě obrousit, natřít základním nátěrem a zatmelit.
• Silné netkané textilie s výrazným reliéfem někdy používají návrháři k zamaskování drobných defektů na povrchu. Zakřivené stěny nebudou rovné. Ale promáčkliny nebo výstupky pod silnou vložkou jsou prakticky neviditelné. Povrchy pod nimi není nutné důkladně tmelit.
• Pěnový vinyl, stejně jako netkaná textilie, dobře skrývá vady. Doporučuje se však povrch pod ním zatmelit, napenetrovat, aby se snížila spotřeba lepidla a zlepšila se přilnavost těžkých pláten k podkladu.

Jak připravit povrchy pro lakování?

I pod několika vrstvami laku jsou zřetelně viditelné nejmenší povrchové vady. Chcete-li zajistit příjemný výsledek, zakryjte místnost hladkou sádrokartonovou deskou nebo věnujte čas pečlivému spárování, broušení a tmelení. Po vyrovnání by měly být roviny absolutně hladké a rovné. Po obarvení změní odstín, ale ne reliéf.

Proč vyrovnávat stěny a kdy se bez toho obejdete?

Bez dokonale plochých rovin a přímých linií v místnosti je mnohem obtížnější:

• správně kombinovat vzor tapety, spojovat dlaždice v rozích;
• instalovat vestavěný nábytek, domácí spotřebiče, sanitární zařízení;
• instalujte dveřní rámy a okenní svahy bez mezer.

Nivelaci lze vynechat v technických nebo pomocných místnostech: prádelny, šatny, sklady. Pokud je ale v budoucnu budete chtít přestavět na kanceláře nebo koupelny, bude rekonstrukce trvat déle. Okamžitě je snazší provést kvalitní hrubou povrchovou úpravu v celém bytě. A pak už jen každých pár let měnit design podle nálady.

Doba čtení: 13 minut

• Která omítka je lepší pro vyrovnání stěn?
• vápenná omítka
• Sádrové omítky
• cementové malty
• Omítka na bázi cementu
• Pros
• Zápory
• Omítka na bázi sádry
• Pros
• Zápory
• Přístroje a nástroje potřebné pro práci
• Příprava podkladu
• Instalace majáků
• Mísení
• Hrubá vrstva
• Zarovnání pravidel
• Odstraňování majáků a leštění
• Těžko dostupná místa
• Závěrečné práce na vyrovnání stěn

Omítání je jednou z nejstarších metod vyrovnávání povrchů pro konečnou úpravu. Princip je založen na vyrovnání rozdílů v úrovni stěny pomocí „mokrých“ pojiv. Po odpaření vlhkosti omítka ztvrdne a získá pevnost kamene. Podívejme se na materiály a hlavní fáze vyrovnání stěn omítkou.

<strong>Která omítka je lepší pro vyrovnání stěn?</strong>

Na regálech stavebních obchodů najdete obrovské množství omítkových směsí. Mohou být nejen vyrovnávací, ale i dekorativní, sanitární atd. Ve skutečnosti jsou všechny vyrovnávací omítky podle složení rozděleny do tří typů: vápenné, sádrové a cementové. Podívejme se na vlastnosti těchto typů.

<strong>vápenná omítka</strong>

Nejstarší typ sádrových kompozic. Vápenné omítky se používají méně často než jiné, vápno se častěji vyskytuje jako přísady do cementových směsí. Reakcí s oxidem uhličitým se vápno mění v odolnější minerál – vápenec. Dokud neproběhne tato chemická reakce, lze vápno smýt vodou. Vápenné omítce může trvat desetiletí, než získá pevnost.

Z hlediska pevnosti je vápenná omítka horší než cementové pískové malty, ale lepší než sádrové omítky. Pevnost třídy může být M10 – M20. Vápenné omítky se po vyschnutí také smršťují.

<strong>Sádrové omítky</strong>

Vyrábějí se na bázi alabastru odstraněním přebytečné vody z něj. Tento materiál se začal používat pro vyrovnání stěn v polovině minulého století. V minulosti se ze sádry vytvářely sochy a reliéfní nástěnné dekorace. Sádrové omítky mají pozitivní i negativní stránky. Výhodou je, že se materiál nesráží, protože sádra po vysušení svůj objem nezmenšuje, ale zvětšuje.

Nezaměňujte sádrovou omítku se sádrovým tmelem (sádrovou pastou). Tmel se používá pouze pro konečné vyrovnání stěn a nelze jej použít k opravě rozdílů větších než 5 mm. Omítkové hmoty mohou korigovat deformace stěny až do 50 – 80 mm.

<strong>cementové malty</strong>

Patří mezi nejběžnější typy směsí. Jsou vyrobeny z portlandského cementu, vody a písku. Pro plasticitu může být do kompozice přidáno vápno a mohou být také přítomna další změkčovadla. Cementovou pískovou maltu pro vyrovnání stěn si můžete připravit sami, ale je obtížnější zlomit recept v hotové směsi.

Musíte pochopit, že hotové omítkové směsi nevyžadují další přísady. Mnoho výrobců přidává do směsi změkčovadla nebo komponenty pro zvýšení mrazuvzdornosti. Přidání dalších složek může zhoršit vlastnosti a změnit deklarované vlastnosti kompozice.

Cementové malty umožňují vytvořit omítku maximální pevnosti (od M10 do M300). Tento typ omítek funguje dobře za jakýchkoli podmínek: na fasádách, ve vlhkých místnostech atd.

Písmeno M obvykle znamená pevnostní stupeň stavebních materiálů (cihly, beton atd.). Údaj odpovídá maximálním hodnotám stlačení v kg/cm2.

<strong>Omítka na bázi cementu</strong>

<strong>Pros</strong>

• • Může být použit v jakékoli vlhkosti a jakýchkoli teplotních podmínkách. Tento typ omítky je vhodný na fasády, koupelny, balkony apod.
  • Cementové malty mají kyselé pH, takže je méně pravděpodobné, že se u nich vyvinou plísně v oblastech s vysokou vlhkostí.

  Kyselé cementové malty umožňují jejich použití na fasádní stěně ze strany místnosti. Sádrovou omítku lze použít, pokud jsou stěny zatepleny a je správně spočítán tepelný odpor fasádní stěny. Při chybách je sádrová omítka náchylnější k plísním.

  • Omítka na bázi cementu může mít velkou bezpečnostní rezervu, řešení mohou odpovídat třídám od M10 do M300, takže takový povlak pojme i těžké obkladové materiály.

  <strong>Zápory</strong>

  • • Nízká plasticita komplikuje míchání cementové malty. Tento problém se řeší přidáním změkčovadel nebo vápna.
    • Cementové omítky jsou těžší než sádrové malty. To ztěžuje jejich zvedání a přepravu, obecně to komplikuje práci a prodražuje práce při vykládání.
    • Cementová omítka není vzhledem ke své značné hmotnosti vhodná na všechny podklady. Například sypké materiály, jako je pórobeton, je potřeba před omítáním cementovou maltou dále zpevnit.
    • Z hlediska spotřeby materiálu jsou cementové malty lepší než malty sádrové, v důsledku čehož se celková cena práce zvyšuje. To se děje proto, že se omítky na bázi cementu smršťují.

    Smrštění cementových malt vede ke zvýšeným nákladům na tmel, protože každý milimetr bude stát 25 – 35 rublů na metr čtvereční.

    • Dlouhá doba schnutí – tento proces může trvat až jeden den. Omítka schne do hodiny.
    • Dlouhá sada síly značky může trvat až 28 dní. V tomto období je nutné zajistit optimální teplotní a vlhkostní podmínky v místnosti.

    Typickou chybou při omítání stěn je jejich vysoušení na slunci. Sušení ve stinných oblastech a na světle probíhá různými rychlostmi a při různých teplotách. V důsledku takových chyb se mohou na okrajích světla objevit praskliny.

    

    • Cementová omítka může být aplikována v několika vrstvách, ale nebude možné nanést silnou vrstvu v jednom průchodu – práce bude nutné rozdělit do několika etap.

    <strong>Omítka na bázi sádry</strong>

    <strong>Pros</strong>

    • Sádrové směsi jsou elastické, což značně zjednodušuje práci s nimi.
    • Žádné smrštění
    • Nízká hmotnost na jednotku objemu ve srovnání s cementovými směsmi usnadňuje zvedání a přepravu.
    • Sádrové kompozice jsou výhodnější z hlediska spotřeby na jednotku plochy.

    <strong>Zápory</strong>

    • Řešení mají nízkou pevnost, která v nejlepším případě dosahuje M
    • Sádra je vysoce hygroskopická, tzn. aktivně absorbuje vlhkost. V tomto případě omítka ztrácí až polovinu své pevnosti.
    • Sádru nelze použít v vlhkostně a teplotně náročných podmínkách (fasády, koupelny apod.).
    • Sádrové omítky jsou díky svému neutrálnímu pH náchylnější k plísním, proto se takové kompozice nedoporučují používat na svahy a na fasádní stěny ze strany místnosti.
    • Omítku na omítku nelze nanášet jako druhou vrstvu bez základního nátěru. Vyplývá to z toho, že první vrstva odsaje vlhkost z čerstvé malty a nová omítka jednoduše opadne. Chcete-li nanést sádrovou omítku ve dvou vrstvách, musíte použít základní nátěr.

    <strong>Přístroje a nástroje potřebné pro práci</strong>

    • • Špachtle a hladší – povinné nářadí pro štukatérské práce. Jejich rozmanitost může být libovolná, ale je vhodné mít jednu úzkou špachtli a jednu širokou.
      • Štětce nebo válečky bude potřeba pro nanášení primerů.
      • Pravidla potřebné pro řezání omítky a pro vyrovnávání. Pro ořezávání je lepší použít lichoběžníkové pravítko a pro aplikaci a vyrovnání ve tvaru h. Pro pravidlo musí být alespoň 1 m.
      • Kapacity pro přípravu roztoku a vody.
      • Z měřicích přístrojů je povinný bublinková hladina, ale je vhodné mít laser. Pokud nemáte laserovou hladinu, musíte to udělat klesání.

      Olovnice je nástroj pro bití svislých čar, je to lano se závažím na konci. Lano je přivázáno k bodu, ze kterého je nutné získat rovnoměrnou vertikální linii. Díky váze bude lano ukazovat vždy linii kolmou k zemi.

      • Pro jednu z metod instalace majáku mohou být vyžadovány samořezné šrouby.

      <strong>Příprava podkladu</strong>

      Důležitým krokem je příprava základny. Je nutné odstranit mastné skvrny, odstranit nečistoty a zakrýt praskliny. Pokud je stěna pokryta starou omítkou, musíte zkontrolovat, zda pod ní nejsou žádné dutiny. K tomu se povrch poklepe. Pokud omítka vydává tupý zvuk nebo „skřípe“, je lepší ji odstranit.

      

      Staré řešení musí být odstraněno, aby nezasahovalo do instalace majáků

      V této fázi je třeba aplikovat primery. Pokud se stěna nachází v „mokré oblasti“ (vnitřek fasádní stěny, koupelna), doporučuje se ji ošetřit antiseptiky.

      

      Správná volba základního nátěru je klíčem k absenci trhlin na stěně. Na křehké podklady (staré cihly, stará omítka, pórobetonové tvárnice) je lepší použít hloubkové penetrační hmoty, které pronikají do materiálu a zpevňují jej. Pokud jsou stěny vyrobeny z porézního materiálu, musí být ošetřeny základním nátěrem se suchým zbytkem. Tyto přípravky vytvářejí na povrchu ochranný film, který zabraňuje opouštění vlhkosti z omítky.

      

      Při pokládce sádrové omítky na betonové podklady by měl být použit betonový kontakt při použití cementových omítek by neměl být použit betonový kontakt.

      

      Betonový kontakt tvoří na povrchu betonové stěny strukturu, na kterou se může sádrová malta přichytit. Cementové malty zarůstají svými krystaly do podkladu a kontakt betonu tomu zabrání. Více o chybách při omítání čtěte v odkazu „16 nejčastějších chyb při omítání stěn“

      <strong>Instalace majáků</strong>

      Majáky jsou pozinkované lamely, které jsou připevněny ke stěně a umožňují vám zůstat na stejné úrovni. Majáky lze instalovat různými způsoby.

      • Podívejme se na způsob instalace pomocí samořezných šroubů, je to jeden z nejjednodušších pro začátečníky.
      • Pomocí laserové vodováhy položte vodorovnou čáru od stěny ve vzdálenosti 5 cm.

      

      • Potom pomocí vodováhy najdeme nejvíce vyčnívající část stěny a na ní svisle najdeme nejvíce vyčnívající bod.

      

      • Pomocí olovnice nebo úrovně změřte vertikálu, podél které bude instalován první maják.

      

      • Na nejvíce vyčnívající části stěny uděláme otvor. Vložíme do něj hmoždinku a utáhneme samořezný šroub. Na šroubovák nalepte kousek maskovací pásky. Tužkou na něm uděláme značku podle laserové nivelační značky.

      

      • Dotáhneme i zbývající šrouby pod majákem. Musíte jej utáhnout, dokud se značka na šroubováku nezarovná s hladinou laseru.

      

      • Svislá vzdálenost mezi šrouby by měla být 55 – 60 cm Je lepší udělat vzdálenost od stropu 5 cm.

      

      • Vzdálenost mezi majáky by neměla být větší než délka pravidla.
      • Roztok je umístěn na šrouby a majáky jsou k němu přilepeny.

      

      

      <strong>Mísení</strong>

      Pro promíchání roztoku nalijte vodu do prázdné nádoby a poté začněte postupně přidávat suchou směs. Chcete-li získat roztok bez hrudek, je lepší nenalít vodu do suché směsi, ale udělat to, jak je popsáno výše. Pro míchání můžete použít vrtací mixér, je lepší pracovat při nízkých otáčkách, zabráníte tak vniknutí vzduchových bublin do směsi.

      

      Když je roztok již homogenní směs, můžete přidat vodu, abyste změnili konzistenci. Nedoporučuje se přidávat suchou směs do roztoku, protože to také povede k tvorbě hrudek.

      <strong>Hrubá vrstva</strong>

      Řemeslníci nazývají první vrstvu „krycí“ – naším úkolem je vyplnit prostor mezi majáky maltou. Zkušení řemeslníci aplikují směs „pláštěm“, ale pro začátečníka tento způsob aplikace povede ke zvýšení spotřeby roztoku. Doporučujeme použít následující dva způsoby aplikace.

      

      • Metoda 1. Rozetřete roztok na stěnu špachtlí a poté povrch uhlaďte hladítkem.
      • Metoda 2. Pomocí špachtle naneste roztok na stěrku a poté pomocí stěrky naneste směs na stěnu. Tato metoda je rychlejší, ale vyžaduje více zkušeností. Žehlička by měla být v úhlu 45 stupňů ke stěně.

      Je snazší začít nanášet roztok z horní části stěny, takže padající kusy omítky nezkazí hotové plochy.

      

      Pokud bude omítání provedeno s výztuží, musíte nainstalovat výztužnou síť, která by neměla být pod vrstvou omítky, ale uvnitř malty.

      

      Výztuž je povinná v nových budovách, stejně jako na křižovatce různých materiálů (pórobeton a beton).

      

      Po „nátěru“ můžete na místa, kde není dostatek omítky, nanést další vrstvu.

      <strong>Zarovnání pravidel</strong>

      Když je celý prostor mezi majáky vyplněn maltou, začneme přebytek ořezávat pomocí pravidla. K tomu je pravidlo položeno mezi majáky a vytaženo ze spodní části stěny nahoru. V tomto případě je pravidlem dělat pohyby různými směry, celková trajektorie by měla připomínat klikatou čáru.

      

      Oblasti v blízkosti podlahy a stropu lze omítnout, jakmile malta ztuhne.

      <strong>Odstraňování majáků a leštění</strong>

      Majáky by neměly být ponechány uvnitř stěny, protože v budoucnu mohou rezivět a na povrchu se objeví stopy koroze. Do starého majáku se navíc dostanete vyvrtáním otvorů. Po vytvrzení omítky se odstraní ocelové lamely. Můžete je vypáčit šroubovákem. Také nesmíme zapomenout na šrouby – i ty je potřeba odšroubovat. Plochy po majácích jsou pokryty omítkou.

      

      Pro dokončení spárování se omítka zředí do tekutého stavu, poté se směs nanáší hladítkem. Nástroj by měl být držen pod úhlem 45 stupňů ke stěně. Při spárování je třeba pracovat krouživými pohyby, dokud na podrážce stěrky nezůstane žádný roztok.

      <strong>Těžko dostupná místa</strong>

      Těžko přístupná místa zahrnují vnitřní a vnější rohy, místa v blízkosti podlahy a stropu. Je snazší ošetřit tato místa jako poslední, když má hlavní část omítky čas zaschnout. Na rohy se doporučuje použít rohovou stěrku. Vnější rohy jsou vyztuženy síťovinou a je na ně instalován rohový profil.

      <strong>Závěrečné práce na vyrovnání stěn</strong>

      Následné práce mohou začít nejdříve 7 dní po nanesení omítky. Cementové kompozice obvykle vyžadují více času k získání pevnosti. V tomto období je důležité vytvořit vhodné teplotní podmínky. Stěna omítnutá cementovou maltou musí být pravidelně navlhčena. K vynucení procesu se nedoporučuje používat horkovzdušné pistole, protože to může vést k prasklinám.

      Po zaschnutí omítky můžete začít s finálním vyrovnáním stěn. Tato fáze se provádí pomocí tmelu.