Jak vypěstovat bohatou sklizeň hroznů – rady odborníků z Michurinsku

Nápad na tento článek mě napadl před dvěma lety po srdečném rozhovoru s jedním z našich zákazníků – naštvaným starším mužem. Když jsem ho s nadhledem znalce sledoval, jak si vybírá sazenici hroznů, rozhodl jsem se na něj obrátit v naději, že dostanu radu, kterou potřebuji ohledně péče o tuto mimořádně ušlechtilou plodinu. V důsledku toho se na mé nesmělé otázky dostaly strohé odpovědi: „Kolik let pěstujete hrozny, kolik máte odrůd a kolik litrů vína se ročně vyrobí?“ Potlačena vysokou autoritou řádného člena MOIP se čtyřicetiletou praxí (tak se představil můj partner) zašeptala: „Osm let. pět odrůd. jednou jsem dostala vynikající vinný ocet (to je také výsledek!). V reakci na to se ke mně muž otočil zády a nakonec vychrlil: „Ty nejsi vinař!“ A všechny moje otázky se rozplynuly ve vzduchu.

Když jsem se trochu uklidnil, pomyslel jsem si: „No dobře, možná nejsem vinař a mým cílem není dělat kvalitní vína, ale jsem zkušený zahradník. Je tedy skutečně pravda, že hrozny, které se na planetě pěstují více než 10 tisíc let, jsou náročnější na péči než například růže nebo hortenzie?“

Ano, vinná réva je jižní plodina, proto chovám veškerou úctu k vědcům a nadšencům, kteří svými zkouškami a mnohaletou prací posunuli pěstování vinné révy do severních zeměpisných šířek, na Sibiř a do Petrohradu. Se severským vinařstvím se nasbíraly kolosální zkušenosti, vyšlo mnoho knih a na internetu je čtenář zasypán množstvím často protichůdných informací. Zde se mohou splést i zkušenější zahradníci. Ale opravdu chci pěstovat hrozny!

Rozhodl jsem se proto trochu „osvobodit“ hlavu od tolika autoritářského tlaku a přiblížit se k problému pěstování hroznů z jiného úhlu a zároveň si položit otázku: „Musím teď zajet do kouta, u začátek osvojování kultury, s představami o velké úrodě a přijímání velkého množství vinařského materiálu? Ovocné hrozny jsou ostatně také krásnou liánou, která dokáže v zahradě vytvořit velkolepé vertikální linie a ozdobit každou, i ty nejjednodušší budovy. Vyřezávané listy, z nichž každá má svůj originální tvar, obsahují velké množství vitamínů a antioxidantů. Odvary a infuze z nich jsou široce používány pro léčebné účely a kosmetologii. Co můžeme říci o dolmě! Věřím, že nejchutnější dolma pochází z čerstvých mladých listů, ráno utržených z vlastních hroznů a ne koupených nasolených někde na trhu. A úroda slunečných bobulí mi bude odměnou z úrody, pro kterou se v rámci své zahrady a možností pokusím vytvořit co nejvhodnější podmínky.

Nejprve jsem velmi kriticky zhodnotil podmínky, ve kterých bobule ráje musely růst: nízká poloha místa, těžké hlíny, nedostatek přirozené ochrany před větrem na severní straně, prudké změny teplot v zimě a malá (přes let) množství sněhu. Proto jsem při výběru odrůdy věnoval zvláštní pozornost zimní odolnosti a také schopnosti révy dobře dozrát do zimy (velmi důležitá vlastnost!). A samozřejmě období zrání ovoce by mělo být brzké nebo super rané. Ale stále kladu do popředí odolnost vůči chorobám. Jak víte, hrozny mají dvě hlavní choroby: padlí (oidium) a oidium (padlí). Ve vlhkém létě se tyto choroby šíří závratnou rychlostí a odrůdy, které vůči nim nejsou odolné, i přes četná ošetření „vyhoří“ během několika dní. Co to znamená: úroda je nenávratně zkažená, vinná réva nedozrála, keř zeslábl natolik, že je zpochybněno jeho úspěšné přezimování, jste zklamaní a hrozny se vám už nechce řešit. Při pohledu do budoucna přiznávám, že z tohoto důvodu jsem byl nucen rozloučit se s tak populárními odrůdami jako „Early Magaracha“ a „Aleshenkin“. Tyto odrůdy zřejmě nejsou pro mé podmínky.

Všechny ovocné stromy, a zejména „severské“ hrozny, potřebují během vegetačního období určité kladné teploty, aby je potěšily úrodou a měly čas se připravit na zimu. Existuje mnoho způsobů, jak tento ukazatel zvýšit. Například pěstování ve skleníku nebo v tzv. nástěnné kultuře, tedy na trelážích u jižních, jihovýchodních a jihozápadních stěn. Pro sebe jsem si vybral druhý způsob – prostě není místo pro skleník, ale jižní stěny mých venkovských domů potřebovaly ochranu před sluncem (plocha je docela otevřená) a nějakou dekoraci, aby se objevily ve výhodnějším světle. Navíc podotýkám, že myšlenku stavby mřížoví na hrozny uvítala mužská část příbuzných s nečekaně velkým nadšením. Konečně se na zahradě objeví něco jedlého (jinak jsou to všechny květiny a květiny), pevné a prestižní, což otevírá skvělé vyhlídky na mnohostranné využití!

Pravděpodobně jste si všimli, jak dobře se popínavé růže a plaménky cítí, rychle rostou a luxusně kvetou, když mají pohodlnou, spolehlivou a prostornou oporu. Proto ještě před výsadbou hroznů, velmi rychle a s inspirací, ve vzdálenosti 0,5 m od základů domu, byla postavena první hroznová mříž, 1,8 m široká a 2 m vysoká. Během několika let získaly všechny jižní stěny budov své vlastní treláže. Konstrukce mříží zůstala stejná a velikost závisela na výšce stěn, přítomnosti oken atd. Nejdelší mříž – 4 m – stíní letní kuchyni.

<strong>Výsadba hroznů</strong>

Po celé délce mříže, mírně pod opěrami, byl vyhlouben příkop: 0,6 m široký a 0,4 m hluboký. Šířka byla navíc rozdělena následovně: 0,2 m zezadu, 0,4 m před mříží. Spodní lišta byla zajištěna později, po výsadbě, aby nepřekážela. Hrozny preferují volnou, propustnou, „teplou“ půdu s neutrální nebo mírně alkalickou reakcí, takže jsem nedělal hlubší příkop – ve větší hloubce kořeny hroznů jednoduše zemřou ve vlhké, studené půdě Vladimir. Výkop byl vyplněn směsí kompostu, písku, úrodné (zahradní) zeminy, v poměru 2:1:1. Na běžný metr jsem přidal 1 sklenici dolomitové mouky, 1 litrovou sklenici popela a půl kbelíku jemného drceného kamene (lze použít lámanou cihlu). Vše jsem překopal a trochu zhutnil. Dále jsem na naplněný výkop nasypal 20-25 cm vrstvu vykopané zeminy (bez jílových částic) a přimíchal ještě trochu popela a písku. Kořeny hroznů ve vzniklém vysokém hřebeni se dobře prohřejí a rychle rozvinou horní teplou vrstvu půdy po celé délce příkopu. Okraje hřebene většinou vyztužuji prkny nebo cihlami, které také přes den akumulují teplo a v noci ho uvolňují ke kořenům. Hrozny jsou mohutná rostlina, její keře jsou umístěny ve vzdálenosti minimálně 1,5–2 m od sebe, proto jsem zasadil pouze jednu sazenici hroznů poblíž 1,8 m široké mřížoviny uprostřed. Aby se při zalévání voda lépe dostala ke kořenům na obou stranách výsadbové jámy, vykopávám ve vzdálenosti 0,5 m široké květináče bez dna vyplněné lámanými cihlami a štěrkem.

Nyní můžete zasadit. Hrozny vyndám z květináče (nejraději koupím již zakořeněné jednoleté sazenice v nádobách), zahrabu je do jamky, až vrcholové zelené výhonky. Pokud je řízek příliš dlouhý (více než 20 cm), položím sazenici na svah, zasypu a zaliji.

Po nasátí vody přidám sypkou směs zeminy, písku a kompostu a poté zapráším popelem. Obecně platí, že pro hrozny je popel mannou z nebes. Patří sem dezoxidace, ochrana proti houbovým chorobám a tolik potřebný draslík.

<strong>Formování</strong>

Literatura popisuje mnoho metod tvorby keře hroznů. Ovocné hrozny jsou v naší oblasti před příchodem zimy odstraněny z podpěr a zakryty. Pro sebe jsem zvolil nestandardní, vějířovitý způsob formování, to znamená, že základ keře tvoří 2-4 vytrvalé větve (rukávy), které lze v případě potřeby bez větší námahy ohnout.

V prvním roce po výsadbě, aby se posílil kořenový systém, nechávám sazenici vyrůst dobrou listovou hmotu. Koncem července je již jasné, které z výhonů jsou lépe vyvinuté. Vybereme jeden až dva nejsilnější výhony – necháme je dále růst. Všechny ostatní drobnosti jsme vystřihli. Do konce srpna zaštípneme zbývající výhony a výhonky z nich odstraníme. V polovině října ji seřízneme asi na 1 m a přikryjeme. Na jaře 2. roku zdvojnásobíme počet výhonů na loňských větvích: vybereme 2 silné výhony ze spodních pupenů a zbytek odstraníme. Pokud bylo zimování neúspěšné, obnovíme keř z mladých výhonků. Celé léto se o ně staráme, pečujeme o ně, na konci srpna je štípeme – přesměrováváme jejich energii na zrání dřeva a přípravu na zimu. Do konce 3. roku nechávám na každém obdrženém rukávu ve vzdálenosti 0,5–1,2 m od země dva nejsilnější výhonky (budoucí liány). Jeden výhon stříhám krátce, na 3-4 očka – to bude náhradní uzel, druhý dlouhý, na 8-10 oček – plodový výhonek.

Příští rok vytvoříme opět dva výhony z uzlu a po sklizni plodový výhonek odstraníme. A tak každý rok. Pro efektivnější využití mřížové plochy umisťuji ovocné články do různých výšek rukávů. Pokud to šířka a výška mřížoviny dovolí, lze na rukávech již zralého keře vytvořit několik ovocných článků.

<strong>Léto se stará o hrozny</strong>

Při nepřítomnosti deště zalévám mladé sazenice hroznů vždy jednou týdně. Starší keře nevyžadují velkou zálivku, jejich hluboké kořeny dostanou vodu odkudkoli. Ale pokud je počasí horké a suché déle než tři týdny (to se také stává), je lepší se nestresovat a provádět zavlažování nabité vlhkostí. Hadici položím poblíž zasypaného hrnce s kameny a pomalu pustím vodu na cca 20 minut, poté hadici přesunu do dalšího hrnce. Pravidelně odstraňujem plevel a přidávám popel.

V létě rostou výhonky hroznů velmi intenzivně ze všech částí keře a přidávají 10–12 cm za den. Pokud je vaším cílem živý plot, můžete nechat vše tak, jak je. Chci získat zdravou a krásnou plodonosnou rostlinu. Proto na začátku léta okamžitě vyberu nejtlustší (0,7–1 cm v průměru) a vhodně umístěné výhony, ze kterých se příští rok stanou liány, a označím je barevnou stuhou (vždy jsem tušil, že pytel hadrů odešel pozadu z dob mého bouřlivého mládí se mi jednou bude hodit). Celé léto z nich odstraňujem výhonky a v polovině srpna je odštípávám.

Současně seříznu výhony a plodové výhonky, poté nechám 8-10 listů nad trsem a výhon odstřihnu. Úplně odstraním všechny nevyvinuté a tenké výhonky, které rostou na rukávech nebo na bázi keře. Všechny tyto operace stačí provádět dvakrát měsíčně. To mi u každého keře zabere maximálně 25 minut a 15 minut stříhám a zaštipuji a 10 minut obdivuji, jak úhledně a krásně vše dopadlo, výhony jsou dobře nasvícené a vzájemně se neruší.

Koncem srpna aplikuji komplexní podzimní hnojivo, ve stejné dávce jako jarní. A zase popel, popel, popel.

Ohledně škůdců. Nikdo konkrétní nebyl za tyto zločiny zaznamenán. Existuje jedna chyba, z plemene nosatce – zelená, s kovovým nádechem. Nazývá se polyfágní trubice, také známá jako hroznová, bříza a hruška. Jednoduše otrhám listy, které zkroutím pro potomstvo, a spálím je.

<strong>Útulky na zimu</strong>

Koncem října sundám hrozny z mřížoviny a s přihlédnutím k případným pojistným případům ihned dělám formativní řez na další rok. Tím odstraním dvě třetiny ročního přírůstku. Necítím žádné pochybnosti ani hrůzu, o které rádi píší v literatuře, protože jsem již dlouho zvyklý radikálně prořezávat různé zahradní plodiny, například růže a panikulované hortenzie. Beru rukávy jeden po druhém a posuzuji na nich stav výhonů. Odstraňuji spolu s částí rukávce plodonosné šípky, všechny nevyzrálé, mrazem poškozené výhony a také staré větve, na kterých se tvoří jen nedostatečně vyvinuté tenké liány. Připravuji silné výhony, které je nahrazují.

Na rukávech kromě plodových článků nechávám pro každý případ 2–3 dobře vyzrálé výhonky sestříhané na 3–4 očka. Pokud plodový článek špatně přezimuje, pomůže kordon těchto krátkých lián. Při řezu se řídím pravidlem: Vytrvalé větve seříznu až k zemi, na liánách nechám pařez 4–5 cm od pupenu. Všechny rukávy a výhonky spojím a svážu do jednoho dlouhého drdolu. Stříkám směsí Bordeaux. Základ keře zasypu kompostem. Dále výhony omotám páskami ze staré netkané textilie, aby byla poupata chráněna před myšmi a před vysycháním. Výsledný kokon přitlačím kovovými oblouky co nejblíže k zemi, když jsem pod něj předtím umístil desky nebo plastové lahve.

Vršek potahuji dvojitou vrstvou 60 g spunbondu a kouskem střešní lepenky jako střechu. A doufám ve sníh.

<strong>Jaro se stará o hrozny</strong>

Kolem konce dubna vyprostím révu z úkrytu a vyvazuji. Stříkám jakýmkoli přípravkem obsahujícím měď, například Ordan nebo Hom. Na vzrostlé keře aplikuji 0,5 hrnku specializovaného hnojiva na hrozny (Florovit) nebo libovolného komplexního hnojiva jaro-léto (u mladých keřů dávku snížím 2x). Mělce to uvolním, zamulčuju kompostem (1 kbelík) a nasypu popel. Toto množství potravy mu vydrží minimálně do poloviny léta. Hrozny sice narostou velkou listovou hmotu, ale přemírou hnojiv, zejména minerálního dusíku, zcela ztrácejí veškerou odolnost vůči chorobám. Hrozny opět přikryji jednou vrstvou netkaného materiálu. V druhé polovině května konečně zvednu hrozny na mřížovinu, rovnoměrně rozmístím výhonky a zavážu. Postupuji velmi opatrně, abych nepoškodil mladé výhonky. Koncem května, když je již jasné, které výhony a pupeny přezimovaly a které ne, provádím sanitární a formativní řez: pro každý případ odstraním všechny zaschlé a přebytečné liány a okamžitě vylomím nepotřebné výhony ve spodní části rukávů. Někdy vylezou z pupenu tři výhonky najednou – nechám jeden, ten nejsilnější.

Dále postříkám keře následujícím roztokem: na 5 litrů vody vezmu 0,5 ml (půl ampule) Zirconu a 10 tablet Alirinu. Tuto preventivní kúru proti nemocem opakuji každé dva týdny až do září.

<strong>Mých pět nejlepších odrůd</strong>

„Alpha“ je hybridní forma amerických hroznů. Bobule jsou kulaté, tmavě fialové a slupka je tenká a hustá. Dužnina je šťavnatá, sladkokyselá chuť s jahodovým aroma. Svazek 100–150 g. Dozrává začátkem září. Zimní odolnost až -35ºС. Toto je odrůda pro začátečníky. Bude tolerovat jakékoli experimenty s prořezáváním. Rychle se zotavuje ze zimního poškození. „Monster of rock“ z hlediska síly růstu. Listy jsou široké, málo členité, bez pubescence – ideální pro dolmu. Zcela odolný vůči chorobám.

„Korinka Russian“ je bezsemenná (kishmish) odrůda s velmi raným (od začátku do poloviny srpna) obdobím zrání. Bobule jsou sladké, zlaté s růžovou stranou. Svazek 180–200 g. Mrazuvzdornost do -27ºС. V deštivých létech provádím dodatečné ošetření lékem Profit-Gold na padlí.

„Moskevská stáj“ („Skuin 675“) – dozrává začátkem září. Bobule jsou drobné, zlaté s charakteristickou muškátově-ananasovou chutí, sladké. Svazek 100–120 g. Odolný vůči nemocem. Zimní odolnost až -27ºС.

„Einsett Sidlis“ je raná odrůda rozinek z amerického výběru. Růžové bobule jsou sladké, s jedinečnou jahodovou vůní a chutí a dozrávají v polovině srpna. Jí se na keři, i když je nezralý. Odolný vůči chorobám, je standardem pro zrání révy (80–90 %). Mrazuvzdornost do -27ºС.

„Augustin“ („Pleven resistant“) je raná stolní odrůda. Bobule jsou velké, zlaté, sladké i za deštivého léta. Svazek 500–800 g. Odolné proti plísním. Zimní odolnost až -24ºС. Letos jsem touto odrůdou nahradil věčně nemocného „Alyoshenkina“. Recenze na „Augustine“ jsou vynikající, a to jak od jižních, tak severních zahradníků.

<strong>A nakonec recept na dolmu</strong>

Hroznové listy omyjte a odřízněte stopky. Vložte do široké mísy, zalijte vroucí vodou a držte 5 minut. Vyjměte děrovanou lžící a nechte vychladnout. Vaření mletého masa. Vařte rýži do poloviny uvařené. Jako masový základ používám kuřecí řízek a libový bůček nebo plec. Můžete použít i klasickou verzi: vepřové plus hovězí. K masu přidám cibuli a česnek. Kombinuji s rýží. Sůl a pepř na dochucení. Na okraj hroznového listu dám trochu mletého masa, list z obou stran zahnu a stočím do rolády. Vzniklé závitky naskládám napevno do široké pánve a zaliji vodou, která zbyla po blanšírování. Aby dolma neplavala, položím na ni talíř. Po uvaření vařte na mírném ohni 30–40 minut.

Omáčka pro dolmu. Nikdo z mé rodiny nedrží dietu, takže připravuji omáčku, která je poměrně kalorická: 100 gramů majonézy smíchám s 200 gramy 10–15% zakysané smetany. Přidám trochu soli. Do směsi přidám nadrobno nakrájený česnek, hodně koriandru, kopru a bazalky. Dobrou chuť, hodně zdraví a štěstí!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!

Podzim je tradiční čas pro výsadbu sazenic. Dědičné vinařky Elena Oznobkina a Olga Filipenko pěstují hrozny ve vesnici Kryukovka již mnoho let. Řekli nám, jak se o něj správně starat, abychom měli dobrou úrodu.

Olga Filipenko se svým synem Timofey Boldyrevem Foto: Yulia Golyshkina
1 Kde je nejlepší místo pro pěstování hroznů?

Je důležité vybrat správné místo pro výsadbu hroznů. Tato rostlina nejlépe roste na otevřeném slunném místě. Vinnou révu můžete zasadit na jižní stranu budovy nebo hospodářské budovy. Hrozny se nedoporučuje sázet na severní stranu a ve stínu velkých ovocných stromů. K výsadbě je třeba vykopat jámu 50 centimetrů hlubokou, širokou a dlouhou. Na dno můžete umístit drenáž, pokud je v půdě hodně jílu, stejně jako komplexní hnojiva: azofoska, nitroammofoska, humus, popel, písek. Při výsadbě hroznů je zakázáno používat čerstvý hnůj.

Nejvhodnější doba pro výsadbu hroznů je konec září – říjen. Elena Oznobkina nabízí sazenice, které vypěstovala na veletrhu Michurinsk Foto: Yulia Golyshkina

2 Jak správně zakrýt hrozny?

Všechny stolní (velkoplodé) odrůdy révy vinné v severních oblastech musí být pokryty. Optimálním materiálem pro úkryt je obyčejná kartonová krabice. Při zaškrtnutí políčka se doporučuje použít film nebo krycí materiál: spunbond, lutrasil. Vinná réva musí být ohnuta k zemi, pokryta lepenkou, fólií a konce přitlačeny zeminou nebo cihlami. Tedy jakýmikoli dostupnými prostředky, aby přístřešek vlivem větru neuletěl. Technické a některé univerzální odrůdy není třeba pokrývat.

3 Kdy by se měly hrozny otevřít?

Vinná réva musí být otevřena po mrazu. To lze provést i v květnu – začátkem června. Fólii je třeba odstranit, jakmile roztaje sníh a ohřeje se sluníčko, a nechat karton nebo netkaný materiál (spunbond, lutrasil) zůstat do začátku června, dokud trvá hrozba jarních mrazíků.

4 Jaká další péče bude na jaře vyžadovat?

Loňské výhony se vyvazují na vějířovitou oporu. Preventivní postřik síranem železnatým nebo měďnatým se provádí na ještě spící pupeny. Poté na zelené výhonky, které se probudily 3-5 centimetrů, začíná první postřik proti klíšťatům a chorobám (padlí, antraknóza). Následná léčba se provádí každých 10 dní. Koncem července a začátkem srpna, kdy se bobule začínají plnit, se objevuje další nebezpečná choroba, zvaná oidium. Postihuje horní část listu a zejména bobule. To znamená, že do nástřiku musíte přidat anti-oidní prostředek.

Správná péče na jaře je klíčem k dobré sklizni Foto: Yulia Golyshkina
5 Potřebuji tvarovat liány?

Jak se rostlina vyvíjí, je nutné ji správně formovat. Keř může být jednoramenný, dvouramenný a tak dále, maximálně do šesti ramen. Chcete-li to provést, vyberte nejsilnější výhonky, na kterých se v budoucnu objeví ovoce. Zbytek, slabý a tenký, je odstraněn. Je lepší provést hlavní prořezávání na podzim, před úkrytem na zimu. Na jaře je třeba prořezat, co zmrzlo.

Vznik révy Foto: archiv Olgy Filipenko
6 Co byste měli dělat s hrozny v létě?

Vzhledem k tomu, že se v paždí listů objevují nevlastní děti, je třeba je po celé léto zaštípnout a na konci léta, kdy se koruna výhonku narovná, to znamená, že zastaví aktivní růst, je nutné zastřihnout konce všech mláďat výhonky, aby réva začala dozrávat, získala hnědou barvu a sílu. Volné a zelené části výhonů nepřezimují ani v úkrytu.

7 Kdy hrozny plodí?

Bobule dozrávají od konce července. Rané odrůdy v regionu Tambov: „Ruský jantar“, „Muromets“, „Ruská Korinka – Kishmish“, „Kosmonaut“, „Tambov Blue“, „Pink Pearl“, „Platovsky“, „Richelieu“, „Olympiáda“, „ Hybridní“ 342 – rozinky, „Krása elegantní“, „Letní muškátový oříšek“, „Kostrikinovo výročí“, „Super Extra“, „Suvenýr“, „Výročí letního rezidenta Chersonu“, „Augustine“ a další.

Střední odrůdy, jako jsou „Kesha-1“, „Talisman“, „Kodryanka“, „Lora“, „In Memory of Negrul“, „Black Delight“, „Red Delight“, „Elena, Frumoasa Albe“, „Victoria“ v podmínkách Oblast Tambov má čas dozrát a získat cukr v září, s výhradou horkého léta. Pozdní odrůdy je lepší nevysazovat.