Ochrana dřeva (článek z časopisu Wood Master) – «»

Ať už zvolíte jakýkoli typ krytí, pamatujte na následující:

• Mnoho venkovních dřevěných kompozic obsahuje antiseptické přísady, které mohou způsobit závažnou alergickou reakci. Na předměty přicházející do styku s potravinami nepoužívejte venkovní barvy ani glazury.
• Před použitím řeziva ošetřeného antiseptiky pod tlakem ho nechte důkladně vyschnout. V teplém a suchém letním počasí bude sušení trvat asi tři týdny.

Dřevo potřebuje slunečník a pláštěnku

Bez ohledu na otravnou reklamu a množství sloučenin určených k ochraně dřeva, při výběru produktu pro váš projekt vždy pamatujte na dvě důležité věci:

1. Dřevo používané v exteriéru má dva hlavní nepřátele – slunce a déšť.
2. Krátkodobé skladování dřevěných výrobků (i bez povrchové úpravy) v suché místnosti je může ochránit před sluncem i deštěm.

Ultrafialové záření (UV) ze slunce téměř okamžitě začne ničit nechráněný povrch stromu a dává mu známou stříbrošedou barvu.

Degradace se urychluje, když se na povrchu začnou vyvíjet jemné trhliny, které umožňují pronikání vlhkosti hluboko do dřeva.

Co by měl dělat tesař? Zahradní nábytek je nejlepší chránit před veškerým poškozením tak, že jej budete chránit před přímým slunečním zářením, například na kryté terase nebo altánku, nebo jej uskladníte ve stínu u severní stěny domu nebo pod korunami stromů. když se nepoužívá. Toto opatření bude vhodné pro péči o malé kusy zahradního nábytku a jiné nepříliš těžké výrobky, ale není vhodné pro vstupní dveře, vrata, brány a velké lavičky.

Velké a těžké dřevěné výrobky, odsouzené zůstat pod spalujícími paprsky slunce, lze snadno chránit před ultrafialovým zářením tím, že pro ně vytvoříte neprostupnou sluneční clonu – natřete je neprůhlednou barvou. Barva a krycí (neprůhledná) lazura obsahují dostatek pigmentu, aby poskytovaly dřevu ochranu proti světlu. Jakýkoli z těchto povlaků by byl dobrou volbou.

Když jdete ven za špatného počasí, obléknete si nepromokavou pláštěnku. Dřevěné výrobky také vyžadují spolehlivou ochranu před vlhkostí. Jakýkoli filmotvorný nátěr nanesený na dřevo ze všech stran poskytuje ochranu proti vlhkosti jako pláštěnka. Ale dříve nebo později voda pronikne pod nátěrový film a způsobí jeho odloupnutí. Pro větší odolnost je proto lepší použít elastické směsi s vodoodpudivými (hydrofobními) vlastnostmi.

Dalším způsobem, který dnešní řemeslníci používají jen zřídka, je použití výrobků zcela bez ochrany, tedy ničím nezakrytých nebo nenapuštěných. Mnoho dřevin odolných vůči hnilobě (za předpokladu, že výrobky nejsou v neustálém kontaktu s vodou nebo půdou) zvětrává a během století ztenčuje jen o několik milimetrů. Bez protiplísňové impregnace však bude dřevo v lepším případě pokryto tmavými skvrnami, v horším případě hrubými odlupujícími se šupinami.

Neprůhledný povrch chrání před sluncem

Ideální nátěr na dřevo odolný vůči povětrnostním vlivům by tedy měl obsahovat antiseptické přísady a značné množství pigmentu; spolehlivě zabraňují pronikání vlhkosti a zároveň zůstávají elastické; jednoduché a snadno aplikovatelné.

Ideálu se nejvíce blíží barva a krycí lazura (silně zředěná barva). Oba typy nátěrů obsahují tolik pigmentu, že dřevo pod nimi je nepřístupné slunečnímu záření. To vysvětluje, proč dřevěné obklady na pravidelně natřených a udržovaných domech vydrží více než sto let. Takovou odolnost je v dnešní době snadné zajistit, protože moderní akrylové latexové barvy zůstávají poměrně elastické i po vysušení, natažení a opětovném smrštění, když dřevo bobtná a smršťuje.

Barvy a krycí lazury však nelze považovat za nejlepší nátěry na dřevo používané v exteriéru. I když každý kus před montáží pečlivě natřete, voda si nakonec najde cestu ke dřevu a začne se hromadit pod nátěrovým filmem, což způsobí jeho bobtnání a odlupování. Kaluže a kapky na vodorovných plochách urychlují ničivou sílu vody. To je jeden z důvodů, proč se nedoporučuje natírat dřevěné palubky. Zde je několik tipů, jak z barev a krycích glazur vytěžit maximum.

Líbí se vám jasný finiš? Rozhodnutí nebude snadné

Transparentní nátěry, které umožňují obdivovat přirozenou barvu a texturu dřeva na terasových prknech altánu nebo terasy, se dělí na dva typy. Některé nátěry vytvoří na dřevě odolný film, jiné se vsáknou do jeho povrchu.

Transparentní filmotvorné nátěry, jako je nitrolak, polyuretan nebo epoxidová pryskyřice, neobsahují pigmenty blokující světlo, umožňující destruktivním ultrafialovým paprskům snadno pronikat a působit na povrch dřeva. Brzy se začne odlupovat povrchová vrstva poškozených buněk dřeva spolu s nátěrem, na kterém se objevují praskliny a odlupující se šupiny (foto B). Opravy budou vyžadovat obroušení povrchu až na holé dřevo a opětovné nanesení povrchové úpravy.

Čiré filmotvorné nátěry vydrží déle, když nejsou vystaveny vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření. Například vstupní dveře na severní straně domu, potažené několika vrstvami polyuretanového laku, si udrží svěží vzhled po dlouhou dobu (zejména pokud jsou navíc chráněny protibouřkovými dveřmi nebo okenicemi), protože se stanou nepřístupný dešti a slunci.

Olejové nátěry, průsvitné lazury na olejové bázi a vodoodpudivé látky se do dřeva vsáknou (aniž by na jeho povrchu vytvořily film) a nepraskají, když dřevo nevyhnutelně bobtná a smršťuje. Na rozdíl od filmotvorných sloučenin se savé povlaky snadno obnovují. Jednoduše povrch omyjte saponátem, osušte a naneste nový nátěr. Kompozice, které pigmenty neobsahují (nebo s jejich nízkým obsahem), však prakticky nechrání dřevo před ultrafialovým zářením, takže výrobky jimi potažené sluncem trpí.

Některé olejové nátěry se zdají být průhledné, ale obsahují speciální světlo blokující pigmenty nejjemnějšího mletí. Částice těchto látek při dostatečné koncentraci účinně chrání dřevo před ultrafialovým zářením. Jak poznáte, že olejový nátěr obsahuje tyto pigmenty? Hledejte transoxidové pigmenty v seznamu složek na plechovce.

Průsvitné lazury na olejové bázi jsou relativně levné, ale kombinují nejlepší vlastnosti barev a penetračních olejů. Obsahují určité množství hrubého pigmentu, částečně chránícího dřevo před ultrafialovým zářením. A jelikož netvoří povrchový film, nebudete muset při aktualizaci trávit zdlouhavé a zdlouhavé obrušování odlupujícího se nátěru.

Pro dosažení nejlepších výsledků při výběru mezi filmotvornými a penetračními nátěry mějte na paměti následující:

V předchozím článku jsme podrobně popsali různé způsoby ochrany dřeva před poškozením biologickými faktory a před vznícení pomocí chemických prostředků. Dnes si povíme, jak správně aplikovat tyto produkty na terasové dřevo, konkrétně na překližku, dřevo a omítané desky.

Drobné dřevo se většinou upravuje kartáčem, ale tento způsob nezaručuje XNUMX% průnik hmoty do materiálu, proto se nedá pořádně napustit.

Obvykle se poškození dřeva objeví po kácení. V této době jsou materiály velmi citlivé na různé destruktivní faktory, jako je hmyz, houby nebo plísně. Zpracování dřeva by proto mělo být provedeno co nejrychleji, ihned po těžbě, aby bylo dřevo ihned ošetřeno vhodným chemickým složením. Volba způsobu a technologie aplikace ochranných prostředků závisí na zamýšlených provozních podmínkách, např. na místě skladování dřeva – venku nebo uvnitř.

Předúprava dřeva před impregnací

Každé dřevo má porézní složení a skládá se z přirozených dutin, mikrodutin, ve kterých se hromadí vlhkost nebo vzduch. Proto je primárním úkolem před zpracováním dřeva odstranit dutiny z těchto prvků. Kromě toho je důležité vytvořit vhodné podmínky, aby dřevo absorbovalo ochranné impregnace. Podle toho, jaký způsob provozu se plánuje použít, se dřevo zpracovává buď do části hloubky nebo po celém průřezu obrobku, nebo tzv. impregnací. Posledně jmenovaný způsob zaručuje maximální průnik hmoty do objemu řeziva, čímž se výrazně prodlužuje životnost dřevěných konstrukcí.

V článku o prostředcích na ochranu dřeva již bylo zmíněno, že největší hloubky průniku lze dosáhnout pouze povrchem dřeva po ohoblování, protože tento proces odstraňuje vrchní vrstvu dřeva a otevírá póry. Pokud tedy plánujete další mechanické zpracování již ohoblovaného dřeva, je velmi důležité aplikovat kompozici na všechny otevřené plochy obrobku, protože právě přes ně pronikají do dřeva škůdci a houby.

Způsoby nanášení ochranných látek na dřevo

Existuje několik standardních metod impregnace dřevěných povrchů.

• Povrchová úprava (vyrábí se kartáčem nebo zavlažováním);
• Impregnace máčením při kontrastních teplotách;
• Suchý antiseptický;
• Kombinovaná metoda antiseptický.

Zvažme tyto metody podrobněji.

<img src=“https://pilteh.ru/uploads/manual/zatschita/d.jpg“ />Povrchová úprava

Podle názvu tato metoda spočívá v aplikaci kompozice několikrát bez nutnosti sušení dřeva po každém ošetření (látka se aplikuje každé 2-4 hodiny v závislosti na složení použitého produktu). Kromě toho se dobře hodí pro zpracování dřeva po vysušení, kdy vlhkost materiálu není vyšší než 30%.

Hloubka průniku produktu je 1-1,5 mm.

Aplikace kompozice postřikem není vhodná pro produkty na olejové bázi.

Suché antiseptikum

Léčba touto metodou zahrnuje použití speciální kompozice na bázi suchých solí rozpuštěného antiseptika smíchaného s pískem nebo pilinami ve stejných částech. Suchá antiseptická úprava se používá k ošetření surového dřeva s vlhkostí vyšší než 40 %.

Kombinované zpracování

Při zpracování touto metodou prochází dřevo několika fázemi. Nejprve naneste antiseptikum na olejové bázi. Dále se dřevo suší ve vazelíně při teplotě 110 až 135 °C po dobu 6-12 hodin. Během této doby je stromek zcela sterilizován a zbaví se případných bakterií a parazitů.

Poslední fází zpracování je udržování dřeva v anthracenovém oleji při teplotě 60-70°C a při vysokém tlaku. Olejové antiseptikum díky tomu proniká hlouběji do dřeva a zajišťuje kvalitní impregnaci materiálu.

<img src=“https://pilteh.ru/uploads/manual/zatschita/c.jpg“ />Namáčení („teplá a studená koupel“)

Před ošetřením dřeva máčením je nutné jej nejprve zahřát vodným antiseptickým roztokem na teplotu blízkou bodu varu (asi 90-95°C). Všechna antiseptika, která se mohou rozpustit v organickém roztoku, stejně jako ta, která jsou vyrobena na olejové bázi, se zahřejí na 95-110 ° C. Po stárnutí a zahřátí dřeva se umístí do speciální chlazené kompozice.

Kromě toho stojí za zmínku, že nádoby, ve kterých se bude dřevo namáčet, musí být odolné vůči složkám ochranné látky. Technologie, kterou se dřevo namáčí, se také výrazně liší v závislosti na nastavených úkolech a složení použité látky:

1. Zahřívání párou. Tato metoda se doporučuje, pokud se pro zpracování používají antiseptika obsahující chrom. Proces ohřevu zahrnuje následující fáze: nejprve se vytěžené dřevo ohřeje párou a poté se impregnuje studeným antiseptickým roztokem. Při tomto způsobu úpravy hmota proniká do dřeva do hloubky 5 mm a výše až po impregnaci celého objemu dřeva.

2. Impregnace dřeva pod tlakem. Během zpracování je strom střídavě ponořen pod tlakem do horkého nebo studeného roztoku, poté se zahřívá 1-2 hodiny. Během této doby je veškerý vzduch vytlačen z mikrodutin a dutin. Délka zpracování dřeva tímto způsobem je individuální a je dána technologickým režimem, který je uveden u každé konkrétní ochranné kompozice. Pro tuto metodu se používají speciální uzavřené vany, které obsahují antiseptikum na vodní nebo olejové bázi. Počáteční vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 25 %.

3. Metoda difúzního máčení.

Tato metoda se používá, když je potřeba ošetřit dřevo s vlhkostí vyšší než 40 %. Dřevo s vlhkostí pod touto hodnotou (pod 30 %) není vhodné pro difúzní máčení, protože ochranné látky dřevo správně nenasytí.

Surové dřevo s dostatečnou úrovní vlhkosti je ošetřeno antiseptikem na vodní bázi, poté je buď vytvrzeno nebo bandážováno. Vnitřek samotného obvazu je také potažen antiseptikem, které zajišťuje proces difúze.

Délka stárnutí dřeva se liší v závislosti na teplotě:

– 60 dní při teplotách nad + 5 °C;
– od 10 dnů při teplotách nad + 5 °C;

– od 10 dnů při teplotách nad + 5 °C;

–120 dní – při teplotách pod + 5 °C.

4. Autoklávově-difúzní metoda.

Tato metoda zahrnuje použití vakua při namáčení dřeva. Délka ošetření je od 30 do 90 minut. Dále se strom podrobí obvyklé difúzní metodě.

Po vakuovém ošetření musí být dřevo vytvrzeno. Doba trvání tohoto postupu závisí také na teplotě:

– od 10 dnů při teplotách nad + 5 °C;
– od 30 dnů při teplotách pod + 5 °C.

Všechny chemické sloučeniny používané pro zpracování dřeva mají různý stupeň toxicity a obsahují prvky jako fluorid sodný, síran měďnatý, dichroman sodný nebo draselný, amonium atd. Nezapomínejte používat osobní ochranné prostředky a rukavice a dodržujte bezpečnostní opatření při práci s chemikáliemi!

Stojí za zmínku, že všechny technologie, které se používají při zpracování dřeva, jsou popsány v normách GOST (GOST 20022.6-93 „Ochrana dřeva. Metody impregnace.“ Jak hluboko konkrétní kompozice impregnuje dřevo, závisí nejen na složení látky a složení, ale a na druhu dřeva samotného a způsobu impregnace.